Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем делают насечки перед штукатуркой

Навигация

Искать

Главное меню

  • Главная
  • Каталог

Разделы

  • Фундамент
  • Сыпучие материалы
  • Материалы для конструкций
  • Материалы для кровли
  • Штукатурки
  • Материалы для пола
  • Отделочные материалы
  • Утеплители
  • Подбор обоев
  • Специальные составы
  • Крепеж
  • Лакокрасочные материалы
  • Материалы для двора
  • Электричество

Работы по подготовке

Стены с устаревшей облицовкой

Приготовление стен под фактурную штукатурку просит удалить все старенькие покрытия.

Во первых необходимо удалить устаревшую облицовку, Так как она не запланирована на ту нагрузку, какую на нее проявит новый штукатурный слой. Также, она бывает положена плохо или испорчена за время эксплуатации в итоге сырости, ржавчине, старения и остальных моментов. Не смотря ни на что, а устаревшую облицовку нужно будет устранить целиком.

Так как это особенно показательный случай, мы будем рассматривать стадии и рабочий порядок на примере поклеенных шпалерами устаревших стен.

Для удобства нами составлена подробная инструкция:

  1. Снимаем со стены шпалеры, поддевая их при помощи шпателя или стамеской. Там, где материал не отступает от стенки, его можно намочить водой и снять скребком;

Снимаем обои которые уже устарели.

  1. Под шпалерами, быстрее всего, вы сможете увидеть слой устаревших газет. Новости в них уже устарели, и поэтому их снимаем также применяя шпатель и стамески. Газеты убираются тяжелее, так что приготовьтесь поработать скребком;

Одолеваем ностальгию и сдираем старенькие газеты при помощи шпателя.

  1. Дальше вас ожидает штукатурный слой. Данный слой может быть зашпаклеван гипсом или известью, но это не имеет значение: отбиваем его до основания при помощи молотка и зубила, кирки или перфа;

Отбиваем шпаклёвку и старую штукатурку до основания.

  1. Во время работы, в специфики под конец, можно увидеть, что совместно со штукатуркой отбиваются слои в верху бетона или кладки. Это хорошо, их отбиваем тоже;

Если отваливается слой который находится сверху основания, не волнуемся и продолжим работу.

  1. В итоге мы обязаны получить голую стенку: бетон, кладку кирпича или древесную перегородку с дранкой.

В итоге обязана остаться голая стена.

Главное!
Работа предвидится достаточно пыльная, и поэтому настойчиво советуем запастись респиратором и благоприятной одеждой.

Во многих помещениях стены могут быть облицованы:

  • плиткой,
  • камнем,
  • керамическим гранитом и т.п.

Эти все покрытия отбиваем зубилом целиком, потом также снимаем штукатурку или клей для плитки.

На фотографии процесс демонтажа плитки с правильной обмундировкой.

Главное!
В работе с плиткой будьте очень осмотрительны: куски могут быть острыми и нанести солидные ранения, тем более при попадании в глаза.
Трудитесь только в очках для защиты, перчатках и робе с длинными рукавами, открытого типа участки кожи – это возможные места порезов кусками.

Порой стена из бетона или даже кладка из кирпича может быть покрыта краской без выравнивания. Это особенно тяжёлый случай, Так как отодрать подобное покрытие весьма не легко.

Для этой цели можно применять:

  • особые растворители;
  • жидкости для снимания лакокрасочных продуктов;
  • и еще комфортно воспользоваться ремонтным феном или паяльной лампой.

Если краска собственными руками не отдирается – применяйте фен строительный.

На этом первый шаг подготовки можно считать законченным. Мы добрались до основания стены и сняли с нее все слои устаревшей отделки.

Стены без облицовки

Приготовление стен под штукатурку венецианскую и традиционную тоже просит отделки основания.

Итак, мы сделали самую тяжёлую часть работы, сейчас нужно отделать главную поверхность.

Чтобы это сделать нужно сделать эти действия:

  1. Поверхность облицовываемой стены нужно постучать молотком на объект пустых мест и отваливающихся частей. Принцип по максимуму простой: все, что сыпется и отваливается, должно осыпаться и отпасть;

Все, что держится плохо, должно рухнуть.

  1. Если слой который находится сверху материала отсырел, испортился от ржавчины, стал сыпучим или просто хрупким – его лучше удалить целиком. Для данного намного лучше применять угловую шлифмашинку с насадкой в виде щетки из металла;
Читайте так же:
Цвет декоративной штукатурки песок

Слабый слой можно снять щеточкой.

  1. Замеченные пятна от масла, жира, олифы, мастики, разных красок, смол и нефтепродуктов нужно целиком удалить. Еще для этого можно применять железную щетку;

Пятна снимаем целиком.

  1. На кладки кирпича следует расшить соединения, особенно если они наполнены растворчиком заподлицо с плоскостью. На поверхности из бетона можно выполнить насечки зубилом, угловой шлифмашинкой или дрелью. Эти меры намного повысят склеивание штукатурки к стенке;

  1. Если предполагается делать штробы и укладывать комуникацию или потаенные трубы – пришло время этим заняться;
  2. Трещины следует расшить и прошпаклевать;

Расшиваем и прошпаклевываем трещины.

  1. Оконные и дверные блоки обязаны быть вставлены до начала работ связанных со штукатуркой.

Главное!
В итоге у нас обязана быть голая стена с крепкой отремонтированной плоскости, с какой сняты все слабые слои и отваливающиеся части.

Последняя подготовка

Готовим поверхность под штукатурку с декоративным эффектом просит почистить основание от пыли и грязи.

  • очистка и,
  • грунтовка стеновые поверхности перед оштукатуриванием.

Сначала берем веник или широкую щетку, и сметаем со стен мусор и всю пыль. Потом очень тщательно выметаем комнату, потом пылесосим пол и стены.

Сметаем пыль и мусор.

Прекрасным считается отделка материала водой под давлением, но стоимость такой установки достаточно велика, и поэтому охаем, берем обыкновенную губку и вытираем поверхность. Если замечены большие высолы – смываем их специализированным составом против соли.

После того как высохнет наносим на стену грунтовочную смесь валиком или кистью.

  • Для многих видов покрытий применяют кварцевый грунт.
  • Для других – акриловый.

В зависимости от материала, каким вы собираетесь штукатурить стенку. Можно обходится многофункциональной грунтовочной смесью хорошего проникновения, самое основное – помнить про это актуальнейшем шаге совсем.

Очень тщательно грунтуем поверхность.

Главное!
В завершенном результате перед нами обязана быть крепкая, чистейшая, отремонтированная и грунтованная поверхность без облицовки и покрытий.

Нюансы оштукатуривания стен

Если есть значительные выбоины на кирпичной кладке стены, то после грунтования на этом участке можно пристрелить дюбелями кусок мелкой стальной сетки, либо приклеить сетку стекловолоконную. Тогда соединение раствора со стеной будет максимально прочным.

Обратите внимание! На поверхности, подготовленной к оштукатуриванию, не должно быть никаких химических веществ. Это могут быть частицы смазки, использующейся для заводских форм, копоть, ржавчина, старая краска. Следы протечек и плесени тоже нужно убрать, используя современные достижения бытовой химии.

После того, как все отверстия и выбоины будут заделаны, а пломбы затвердеют, можно грунтовать всю поверхность. Но прежде, чем приступить к нанесению грунта, с поверхностей необходимо удалить пыль.

При выполнении ремонта, подготовительные работы производятся одновременно, тогда как штукатурка потолков и стен выполняется в определённой очерёдности. Сначала стяжка выводится на поверхности потолка, и только потом штукатурят стены.

На заметку: Выравнивание пола выполняется в последнюю очередь, перед началом чистовой отделки.

Если в доме деревянные конструкции

Для того чтобы оштукатурить деревянную стену, такой подготовки, как в случае с бетоном и кирпичом, недостаточно. Дерево тоже требуется обработать пропиткой, но не для адгезии, а в качестве антисептической защиты.

  • Штукатурка стены и потолка ведётся по дранке, набитой в поперечных направлениях. Дранку чаще используют для наружных работ, на если стены деревянные, то можно и внутри.
  • Для внутренней отделки, на поверхность монтируют мелкоячеистую штукатурную сетку. Максимальный размер ячеек, не должен превышать 40*40 мм. Сетка может быть проволочная, стекловолоконная, или пластиковая.
  • Её режут на куски, натягивают так, чтобы не провисала, и фиксируют через каждых 12-15 см. длинными гвоздями (80-100 мм). Гвоздь забивается так, чтобы его верхнюю часть можно было загнуть, прижав сетку. Данная технологическая операция одинаково выполняется и на стенах, и на потолках.
Читайте так же:
Чем найти проводку под штукатуркой

  • Кстати, армировать сеткой можно и бетонную или кирпичную поверхность. Это делается в том случае, когда требуется нанести слой штукатурки толще 2 см. Бывает, к примеру, и так: деревянная перегородка примыкает к бетонной стене.
  • Материалы разнородные, и в одинаковых условиях ведут себя по-разному. Чтобы в будущем на стыках не появились трещины, армировка должна перекрывать их, захватывая по 5 см с каждой стороны. В данном случае, использовать стекловолоконную сетку гораздо удобнее.
  • Полоску соответствующей ширины просто утапливают в незастывшую стяжку, и тщательно вдавливают шпателем так, чтобы раствор закрыл сетку полностью. Точно так же оштукатуривают фигурные архитектурные элементы.

Обратите внимание! Если только что возведённую кирпичную кладку, равно как и каркасно-щитовые стены, можно оштукатуривать сразу, то к отделке брусового дома можно приступать не ранее чем через год. Это минимальный срок, требующийся для усадки деревянного строения.

Нанесение штукатурки

Нужно иметь в виду, что выполнять штукатурные работы можно только при температуре, превышающей +10 градусов. Это касается не только деревянных домов, но и всех остальных типов зданий.

Поэтому, производя отделку в зимний период, дом необходимо протопить, замерив температуру около стен, в полуметре от пола. Сквозняков также не должно быть – об этом нужно позаботиться, утеплив вход из холодного коридора, в прогретое помещение.

Зачем нужны маяки

Чтобы получить стяжку высокого качества, по всей оштукатуриваемой поверхности устанавливаются маяки. Их толщина должна соответствовать толщине стартового слоя.

  • Сначала выверяется расположение оштукатуриваемой поверхности в горизонтальной или вертикальной плоскости. На потолке это делается с помощью строительного уровня, на стене – отвесом.
  • Обычно, провешивание выполняют в угловых зонах и серединной части стены или потолка. Затем, в этих местах на поверхность набрасывают небольшие порции гипсового раствора, которые называются марки.
  • Приложив к ним правило, можно своими руками сделать маяки, тоже из раствора. Маяк представляет собой прямую линию, соединяющую точки (марки).
  • В современном строительстве, маяки чаще всего устанавливают, используя специально предназначенный для этого, перфорированный профиль. Он имеет Т-образную форму, а размер может быть разным, в зависимости от толщины стяжки.
  • Правильно установленные маяки помогут вывести уровень поверхности ровно, в одной плоскости. Вместо профиля могут быть использованы и гладкие деревянные рейки, которые крепят к стене гвоздями.

  • Опытные мастера обходятся и без маяков, особенно, если помещение небольшое. Но при оштукатуривании механизированным способом, когда выполняются большие объёмы работ, это практически невозможно.

В таком случае, марки делают не из раствора, а используют инвентарные марки-маяки, в виде дюбеля с приваренной к нему металлической пластинкой. Их забивают в противоположных концах плоскости, и натягивают между ними шнур.

Завершение работ

Если работы ведутся вручную, то раствор набрасывают кельмой, снизу вверх и слева направо. Эта технологическая операция называется обрызг. Чтобы понять, как намазывать раствор на поверхность слоем, какие при этом использовать инструменты, и как ими правильно пользоваться — посмотрите видео.

  • Если оштукатуривание ведётся смесью на цементной основе, после схватывания стартового слоя маяки удаляют, а места, где они находились, затирают раствором. При работе с гипсовыми смесями, которые в основном используют для внутренней отделки жилых помещений, маяки оставляют внутри стяжки.

  • Как только она затвердеет, оштукатуренную поверхность можно грунтовать, и, после высыхания, наносить следующий слой.
  • Завершающим этапом штукатурных работ является затирка оконных и дверных откосов, внутренних и наружных углов, фасок. Для их качественного выравнивания нужны специальные инструменты: правила и полутёрки.
  • После высыхания стяжки выровненную поверхность шлифуют абразивной сеткой, удаляют пыль и снова обрабатывают грунтом. Теперь она готова к покраске или наклеиванию любого декоративного покрытия: обоев, плитки, лепнины.
Читайте так же:
Церезит силиконовая штукатурка цвет

  • Одним из наиболее эстетичных видов отделки, можно считать ручную роспись по оштукатуренной поверхности. Допустим, в качестве финишного покрытия выбрана декоративная штукатурка. Она наносится на стартовый выравнивающий слой.
  • Дальнейшие действия, равно как и цена покрытия, будут зависеть от того, какой именно вид штукатурки вы выбрали.
  • Если это, например, структурная смесь, то, используя фигурный силиконовый валик, можно создать на поверхности великолепный рельеф, либо выполнить красивое панно. Заинтересовались, как осуществляется штукатурка стены, потолка — ищите материалы по данной теме.

Работа с некоторыми видами декоративных смесей требует определённых навыков, творческого подхода. И если вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратиться к профессионалам, чем нести убытки из-за переделки неудавшегося дизайна.

Нанесение раствора

Чтобы получить хороший результат, рекомендуется воспользоваться советами профессионалов относительно нанесения штукатурки:

  1. Для нанесения обрызга используется кельма. На нее нужно набрать небольшое количество раствора и резким движением кисти отправить порцию штукатурки на стену с небольшого расстояния.
  2. Грунтовый слой наносится теркой или широким шпателем. Можно нанести этот слой в 1 прием или в несколько. Это определяется в зависимости от толщины общего слоя штукатурки. Этот слой нужно проверить по маякам при помощи правила.
  3. Финишный слой необходимо наносить на влажный грунтовый слой. Если грунт просохнет к тому моменту, когда будет наноситься накрывка, то его следует смочить. Для этого можно использовать кисть.

Когда верхний слой раствора просохнет, нужно выполнить затирку. Для этого потребуется пластиковая или деревянная терка. Теркой нужно выполнять круговые движения против часовой стрелки. При этом ее поверхность должна максимально прилегать к стене. После этого стены нужно обтереть войлоком или фетром. На этом штукатурку можно считать выполненной.

Таким образом, оштукатурить стены своими руками может любой начинающий мастер, если приложит определенные старания для освоения технологии данного процесса. Эта работа трудоемка, но при определенной доле терпения и старательности с ней может справиться любой. Самостоятельное выполнение работы позволит владельцам квартир и домов значительно сэкономить на выполнении ремонтных работ.

Подготовка стен под штукатурку

  1. Подготовка деревянных стен под штукатурку
  2. Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей
  3. Армирование поверхности сетью либо проволокой
  4. Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

В любом виде ремонтных работ важны теоретические способности, не исключение и подготовка стенок под штукатурку.

В данной статье мы поведаем вам, как приготовить к оштукатуриванию бетонные, кирпичные и древесные стенки, поведаем о методах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и древесную дрань.

Подготовка поверхностей под штукатурку проводится после окончания последующих работ:

  • прокладки труб для сокрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
  • прокладки сокрытой проводки;
  • установки оконных и дверных коробок, интегрированной мебели;
  • установки крепежных деталей под различные приборы.

Подготовка стенок к штукатурке содержит в себе целый комплекс работ.

1. Устранение неровностей стенок.

Стенки следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением большого слоя раствора наращивает расход штукатурки на 1 м2, также будет нужно больше времени время для нанесения штукатурки в пара слоев.

В строй нормах и правилах указаны последующие допустимые отличия готовой поверхности для разных видов штукатурки.

  • для обычной штукатурки отклонение от вертикали – менее 15 мм на высоту помещения либо менее 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя менее 12 мм;
  • для усовершенствованной штукатурки отклонение от вертикали — менее 10 мм на высоту помещения либо менее 2 мм на 1 м поверхности.
Читайте так же:
Фер штукатурка по дранке

При этом толщина усовершенствованной штукатурки должна составлять менее 15 мм;

  • для качественного вида штукатурки отклонение от вертикали – менее 5 мм на высоту помещения либо 1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета менее 20 мм.

Выпуклости стенок можно убрать при помощи проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм.

На кладке из кирпича такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения возникновения ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Маленькие впадины и трещины заделываются штукатурным веществом, и делается это как минимум за три денька до начала проведения выравнивания стенок штукатуркой.

2. Чистка стенок от копоти, пятен, пыли и разных загрязнений.

Эти недостатки могут существенно понизить крепкость сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают при помощи 3%-го раствора соляной кислоты. После чистки поверхность следует помыть чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенках и потолке можно используя жирную глину. Ее намазывают толстым слоем на пораженные участки. После чего поверхность просушивают и очищают от глины, которая поглотила в себя жир. По мере надобности, эту функцию повторяют пару раз.

Но этот способ не всегда дает стопроцентную гарантию того, что с течением времени масло опять не начнет проступать наружу. Потому спецы советуют стопроцентно вырубать жирные пятна, а образовавшееся углубление заделать веществом.

Поверхность очищают от пыли, грязищи и остатков раствора при помощи металлической щетки, которую плотно придавливают к поверхности и двигают в различные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

  • Швы кирпичной кладки расшивают, другими словами делают в их углубления до 1 см для получения пустот меж кирпичами. Железная щетка, молоток и зубило посодействуют в подготовке кирпичных стенок для наилучшего сцепления раствора с поверхностью.

Необходимо подчеркнуть, что эта процедура эффективна только для стенок из кирпича на пористой базе. Если же кирпич гладкий, то для получения шероховатости на стенке делаются насечки при помощи молотка и зубила.

  • На бетонной гладкой стенке непременно делаются насечки топором либо перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10 см.
  • До оштукатуривания стенок своими руками поверхность смачивают водой при помощи кисти.
  • Участки с алкидной краской нужно вырубать, потому что к алкидной краске штукатурка не прилипнет.

Подготовка деревянных стен под штукатурку

На гладких древесных стенках и потолках штукатурка держаться не будет.

Потому древесные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

  • армированной сетью
  • древесной дранью
  • тростниковым матом

Дрань – это наколотые надранные рейки, приобретенные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке либо готовыми щитами.

По методу производства дрань бывает:

  • колотая (шириной 15-20 мм)
  • пиленная (шириной 25-30 мм)

По методу внедрения дрань бывает:

  • простильной (нижней)
  • выходной (верхней)

Простильная дрань состоит из кривых, узеньких и тонких реек. Ее ширина более 3 мм. Дрань набивают под углом в 45? относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стенок, а для потолков 40х40 мм. Ее только немного приколачивают гвоздями, чтоб она не свалилась. Длина гвоздиков 25-40 мм, поперечник 1,6-2 мм. Эти гвозди будут вытаскиваться после прибивания выходной драни.

Потом сверху на простильную (нижнюю) дрань под этим же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтоб меж слоями драни показывалась оштукатуриваемая поверхность. Эти пустоты будут заполняться веществом и держать основной слой штукатурки.

Принципиально! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше возможность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с маленьким смещением от центра.

Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровненьких, их ширина 15-20 мм. Рейки наименьшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей ширины будут очень разбухать от воды и скоробливаться, что приведет к разрывам штукатурки.

Читайте так же:
Чем заделать обвалившуюся штукатурку

Выходную дрань поначалу приколачивают по обеим концам рейки, при этом эти гвозди вбиваются под углом 45? и острие гвоздя ориентировано к концу драни, чтоб тем происходило ее натягивание. Предстоящее крепление драни промежными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенках и через одну на потолке.

Принципиально! Нельзя соединять концы реек точно встык, потому что при разбухании они могут порвать штукатурку. Довольно будет бросить расстояние в 2-3 мм.

Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей

Кирпич, бетон, камень либо металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на их различная. Чтоб избежать возникновения трещинок на оштукатуриваемых откосах, углах и иных местах сопряжения различных поверхностей, эти участки лучше проармировать нержавеющей железной сетью. Поперечник проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – более 20 см.

Сетка укладывается на угол и прибивается:

  • к деревянной поверхности – на гвозди либо шурупы
  • к бетонному и кирпичному основанию – на дюбеля
  • к металлу – на шурупы по металлу либо при помощи сварки

Армирование поверхности сетью либо проволокой

Если толщина слоя штукатурки подразумевается более 40 мм, то для армирования древесной поверхности кроме драни применяется железная сетка либо проволока.

Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками нужной величины и закрепляют на стенках и на потолке гвоздями, при всем этом очень ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 100 мм. Высшую часть гвоздя загибают, прижимая тем сетку.

Оплетение гвоздиков проволокой обеспечивает наилучшую шероховатость в сопоставлении с готовой плетеной сетью. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга в один метр. При всем этом следует учесть, что шляпки гвоздиков будут утоплены в будущий штукатурный слой приблизительно на 20 мм.

Медную либо нержавеющую проволоку поперечником 1-2 мм пару раз обкручивают вокруг шляпки гвоздя и, отлично натягивая ее, ведут плетение сети.

Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

Подготовка поверхности к обновлению состоит в последующем:По технологии не рекомендуется наносить штукатурный раствор на старенькую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.

  • Простучите старенькую штукатурку древесной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
  • Очистите старенькую краску с поверхности.
  • Удалите набелы.
  • Зачистите все трещины, сколы, царапинки по всей глубине, используйте при всем этом воду.
  • Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите совместно со старенькой штукатуркой.
  • Отбитые участки замазываются этим же веществом, из которого сделана штукатурка. Перед этим они кропотливо смачиваются водой. Если слой старенькой штукатурки более 30 мм, то поначалу делается обрызг узким слоем водянистого штукатурного раствора, а потом наносится грунт (основной слой). После высыхания раствора проводится обновление всей поверхности.

Без кропотливо приготовленной поверхности нереально получить доброкачественную штукатурку, как следует, этому шагу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания либо выбору материалов для штукатурки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector