Как развести гипсовую штукатурку – правила работы

Как развести гипсовую штукатурку – правила работы

Этот материал, используемый для стартовой или финишной отделки, часто применяют при выравнивании стен в комнатах с нормальным содержанием влаги. Главным компонентом смеси является гипс. Компонент натуральный, готовится из специального сырья, предварительно измельченного и подверженного обжигу. Размеры зерен определяют назначение штукатурного состава. Реализуется материал сухой смесью, перед применением разбавляется водой, и сегодня мы разберемся, как развести гипсовую штукатурку.

1. Необходимые материалы
2. Технология приготовления смеси
3. Важные правила и рекомендации
4. Достоинства и недостатки материала

Условия просыхания штукатурки

Первое, что требуется сделать после оштукатуривания стен – это дать поверхностям просохнуть естественным методом. Часть растворной воды при этом пойдет на создание камня искусственного происхождения (цементного, гипсового или известкового) в зависимости от вида применяемой штукатурки. Еще требуется часть, как среда, в которой отлично протекают реакции, к примеру, полимеризации. Излишки влаги постепенно начинают испаряться из поверхности слоя, и этому нельзя препятствовать.

По нормам, поверхность до оклеивания обоев или окрашивания должна обладать влажностью не больше, чем 8%. Время просушивания штукатурного покрытия будет зависеть от:

• Разновидности раствора.
• Погодных условий.
• Консистенции раствора.
• Материала базы.
• От толщины слоя штукатурки.

Обычно стены выравнивают посредством растворов с основой из цемента, следом по популярности назовем гипсовые и известковые составы. Из опыта строительства получилось выявить закономерность протекания процесса сушки. Так, вне зависимости от состава (исключением станут гипсовые), на просыхание 0.1 см уличного покрытия из штукатурки уйдут сутки, в комнате за сутки просыхает слой в 0.2 см. Стрейчевую пленку применяют, чтобы сохранять влагу в ЦПС штукатурки. Для набора прочности покрытиям цементного типа нужно не меньше месяца.

На просушивание времени отводя меньше, потому что главная доля свободной воды начинает испаряться раньше. В помещение на просушивание раствора с цементными компонентами, а еще на цементе и извести отводят неделю, но за это время просохнет лишь поверхностный слой. В течение такого временного промежутка помещение не проветривают, так как более высокая степень влажности создает идеальные условия для отвердевания покрытий из цемента.

Постарайтесь не торопиться и дать раствору набирать прочность. Меньше выделяют времени на просушивание растворам из извести или гипса и извести. Для нормального набора прочности таким составами нужно от 10 до 15 дней, а комнату требуется проверить 3 раза в час (тем более в первые несколько дней).

По рекомендациям КНАУФ, слой гипсовой штукатурки в 1.5-2 см будет просыхать неделю при температуре +20 градусов и влажности в 60%, слой в 5 см высохнет в полной мере за две недели. Для шпаклевочных работ хватает и 10 дней. Это сроки для просушивания штукатурки внутри зданий, где можно контролировать и создавать условия, а вот на улице это нереально. По этой причине выбирайте время оштукатуривания фасадов в соответствии обычных погодных условиях климата в вашем регионе.

Для работы лучше применять сухие периоды, когда осадки нерегулярные, а температуре не опускается ниже -8 градусов и не поднимается больше +30 градусов. В идеале температуре должна быть +18…+20 градусов.

Виды гипсовой штукатурки

По технологии нанесения:

• для ручного нанесения,
• для машинного нанесения.

Разделение по фракции зёрен и толщине слоя не так важно, т.к. гипсовые штукатурки универсальны для различных толщин слоев.

Если нужен слой менее 5 мм, то это уже шпаклевка.

Немаловажный момент, на который стоит обратить внимание, это возможность получения максимально гладкой, глянцевой поверхности. Это указывается в аннотации на материал.

Как правильно наносить штукатурку

Если нами производится штукатурка стен своими руками без маяков или же с ними, важно знать не только последовательность работ, но и технику нанесения штукатурной смеси:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Первым слоем штукатурки будет обрызг, наносимый при помощи специального приспособления — кельмы. Набирается на нее смесь в нужном количестве и с ближнего расстояния наносится на поверхность стен с помощью взмаха руки, делаем это не так резко, чтобы весь раствор не разлетелся в разные стороны.
• Наносим легкий грунтовый слой с применением терки или шпателя.
• Накрывающий слой смеси укладываем сверху на влажный грунт, важно не допускать его высыхания, иначе придется заново смачивать поверхность.
• Выравниваем поверхность стен правилом, а после высыхания — проходим их с помощью наждачной бумаги или специальной машинки, только тогда оштукатуривание стен будет считаться завершенным.

p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Итак, каким бы сложным нам не казался процесс оштукатуривания стен, при достаточном уровне подготовки и нехитрых строительных навыков его вполне можно сделать самостоятельно. Если же вы сомневаетесь в своих силах, поверхность стен достаточно неровная или состоит из сложных материалов, требующих применение специальных навыков, не поленитесь заложить в расходы на ремонт обращение и помощь настоящих специалистов своего дела.

В завершении статьи расскажу, как штукатурить наружный угол стены. Если угол требует небольшого слоя штукатурки при выравнивании, покупайте перфорированный уголок.

Уголки бывают алюминиевые и стальные. Алюминиевый уголок лучше монтировать перед шпаклёвкой на оштукатуренную поверхность, либо гипсокартонную конструкцию. Стальной перфорированный уголок можно использовать при небольших неровностях, до одного сантиметра. Если угол сильно неровный, слой штукатурки сантиметр и выше, приобретите уголок для штукатурки. Затем устанавливаем один из уголков по уровню или отвесу на лепёшки из штукатурки. В процессе выравнивания уголок может плавно изогнуться. Проверим его правилом, при необходимости поправим в некоторых местах. После высыхания штукатурки металлический угол послужит нам маяком. Прикладываем правил одной стороной к стене, другой на уголок, начинаем штукатурить. Этим методом штукатурить стены очень выгодно. Штукатурка расходуется незначительно, но результат превосходит ожидание. Разницу между профессионально выполненным ремонтом и ремонтом, выполненным данным методом, может отличить только специалист.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Отделка наружных стен

Если вы собрались штукатурить стены на улице, то в качестве маяков выступают углы. Именно по ним и выравнивается периметр наружных стен.

Для этой работы лучше использовать раствор, состоящий из цемента и песка или же специальную фасадную смесь. Категорически запрещается использовать для этих целей гипсовые материалы, а вот известковыми растворами можно шпаклевать только цоколь.
Но если на цоколе высокий уровень влаги и частые перепады температурных показателей, при использовании известкового раствора, цоколь нуждается в качественном армировании.

Как поштукатурить стены своими руками:

Проводим подготовку поверхности фасада, делается это аналогично перечисленными выше способами, которые зависят от материала, использованного для постройки стен. Если дом утеплён, то он уже имеет армирующую сетку и установленные фасадные уголки.

фасадные уголки

Замешиваем раствор, желательно такие работы проводить в пасмурную погоду, так раствор не будет быстро высыхать. Штукатурка фасада (Использование сетки)

На стену толстым слоем накидываем раствор. Выравниваем штукатурку по уровню уголков. Когда, уголков рядом нет, то стягиваем большие выемки ожидаем, высыхания раствора и затираем тёркой из пенопласта.

Выравниваем таким способом всю поверхность. Затем, ждём высыхания и затираем большой пенопластовой тёркой.

Не рекомендуется работать при температуре ниже нуля, не стоит этого делать, даже в том случае, когда используете сырьё для работ в морозы. Разрешается работы по штукатурке фасада, проводить, только при температуре выше плюс пяти градусов, но если и ночью температура не опускается ниже этого показателя. В противном случае материал потеряет свои качества и очень быстро обвалится.

Если вы узнали, как штукатурить стену простыми растворами и вам понравилось это делать, предлагаем узнать, как выполняется декоративная штукатурка своими руками.