Анатомия курительной трубки

На примере классической инженерии мы рассмотрим то, из чего состоят курительные трубки из бриара.

Стаммель курительной трубки

Что такое стаммель курительной трубки? Стаммель – это та часть трубки, которая изготавливается из жаропрочного материала и если мы говорим о бриаровых курительных трубках, то стаммель в них – это деревянная часть курительной трубки.

Чаша и чубук

Стаммель, в свою очередь, включает в себя чашу и чубук курительной трубки. В чаше курительной трубки размещена табачная камера, то есть то место, куда мы перед курением засыпаем трубочный табак, раскуриваем и где наш раскуренный табак тлеет, радуя нас своим вкусом. Табачные камеры курительных трубок могут быть цилиндрической и конической форм. Реже встречаются табачные камеры овальной (в горизонтальном сечении) формы.

Внутри чубука курительной трубки просверлен дымовой канал (дымканал), чье предназначение – доставлять дым тлеющего трубочного табака из табачной камеры в чубук и далее в нашу ротовую полость курильщика. Оканчивается дымовой канал чубука расширенной камерой (мортизой) для посадки мундштука.

Здесь все, казалось бы, просто, но от того, как просверлены табачная камера и дымканал в чубуке, во многом зависит то, насколько хорошо или плохо трубка будет куриться. О тех факторах, на которые стоит обращать внимание при выборе трубки, мы поговорим в статье, посвященной вопросу «Как выбрать курительную трубку».

Мундштук курительной трубки

В составе мундштука курительных трубок можно выделить такие части, как шип мундштука, собственно, сам мундштук и загубник. Шип мундштука (его еще называют цапфой) – это выдающаяся часть небольшого диаметра, которая является частью сопряжения мундштука и стаммеля курительной трубки. В курительных трубка с фильтром в шипе мундштука располагается камера для сменных фильтров.

Загубник мундштука – это небольшое утолщение (своеобразные «губки») на противоположном от шипа конце мундштука. От вида загубника, от его «конфигурации» и сверления дымового канала мундштука в области загубника, зависит, насколько будет удобно курительную трубку держать во рту.
Сквозь весь мундштук, от шипа до загубника, тянется дымовой канал мундштука. Он может быть цилиндрическим, конусным или даже двойным конусным со схождением вершин конусов в районе загубника. От качества исполнения дымканала мундштука зависит, насколько сухо трубка будет курится.

Материалы для изготовления мундштуков курительных трубок

Основным на сегодняшний день материалом, использующимся для изготовления мундштуков, является эбонит. Вторым по популярности материалом является акрил. Он более устойчив к воздействию солнечных лучей и кислорода, более прочен, но и тверже, чем эбонит.

В разное время мундштуки для курительных трубок изготавливали из янтаря, рогов животных, их костей, из различных пород дерева, из глины и прочих декоративно-прикладных материалов, но испытание временем прошли лишь эбонит и акрил.

Немного истории

Мундштук пришел к нам из Германии, именно в этой стране создали оригинальный аксессуар, отдельную длинную трубку, в которую вставлялась сигарета. Изначально целью такого предмета было сохранить табачную массу до последней крошки и не дать пропасть даже крупинке этой пыли. Придумали мундштук в те времена, когда в ходу были сигареты-самокрутки и примитивные еще крученые сигары.

Табак в Европе XIX века был ценным и дорогим продуктом. Поэтому расходовали его очень экономно, стараясь не потерять ни крупинки из табачной массы.

В те времена процесс курения был не особо приятным, бумага, куда заворачивали табак, мокрела, в рот попадали табачные горькие крупинки, а дым был едким и раздражающим. И настал момент, когда некто по имени Чарльз Петерсон придумал замечательное устройство из полой небольшой трубочки. В трубку вставлялась самокрутка, и курильщик получал долгожданное наслаждение.

Плюсы и минусы кирпичного тандыра

Благодаря равномерному нагреву шашлык не нужно переворачивать

Тандыр из кирпича – специализированное изделие. Сравнивать его достоинства можно только с аналогичными моделями.

• Очень высокая экономичность – для приготовления 5 порций шашлыка в тандыре нужна только 1 порция топлива. Для мангала понадобится не менее 5 порций угля или дров.
• Оптимальная температура – толстые стены стенки печки обеспечивают высокую аккумуляцию тепла. Они же гарантируют постепенную равномерную отдачу тепла.
• Разжечь тандыр можно в любой момент, поскольку стенки надежно защищают от ветра или косого дождя.
• Уход минимальный: после розжига необходимо влажной тряпкой очистить стенки от сажи и печь готова к употреблению.
• При готовке мяса и овощей на шампурах нет нужды их переворачивать, так как продукты равномерно обжариваются со всех сторон.

• Дрова и пищу загружают через одно отверстие – это не слишком гигиенично.
• Отсутствие дымохода – дым не выводится на безопасную высоту. Поток воздуха приходится регулировать за счет крышки.
• Чтобы вытащить приготовленную еду, нужно использовать специальные крюки и надевать перчатки из брезента.

Первый розжиг длится 3–4 часа и больше. Позже протопка отнимает меньше времени.

Что такое чертеж и схема-порядовка

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Печь камин — фото

Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

1. Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.

Схема кладки первых рядов печи-камина

Пошаговая кладка печи-камина — фото

Кладка перекрытия печи

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник. Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области. Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

Печь камин — чертеж

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Схема порядовка камина

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Создаем собственный эксклюзив

Как сделать мундштук для сигарет своими руками, чтобы он стал по-настоящему совершенной и уникальной вещью? Первое, что следует сделать – это определить цель будущего аксессуара, то есть, для какого устройства оно будет предназначено. Это повлияет на его будущую форму и размеры. Затем следует определиться с материалом.

Поэтому наиболее удобной и привычной для работы фактурой остается дерево – универсальный, простой в исполнении и обработке материал. Но и работа с ним также требует определенных навыков и опыта, необходимых инструментов.

Помните и о технике безопасности! Но в любом случае именно дерево остается простейшим материалом, из которого даже новичок в деревянном искусстве сможет самостоятельно изготовить нужный ему мундштук.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы выполнить свой первый деревянный мундштук, стоит воспользоваться следующей инструкцией. И даже если с первого раза курительный аксессуар не получится, на ошибках учатся, и все получится в следующий. Поэтому попробовать стоит. Итак, познакомьтесь с самым простым способом изготовления мундштука:

1. Подбираем материал. Следует знать, что используемый материал должен быть довольно твердым и не смолистым. Идеально подходят в этом плане такие сорта дерева, как ива и береза.
2. Подготавливаем заготовку. Вырезаем ее из деревянного бруска прямоугольной формы. Заготовка должна быть немного больше длины и ширины планируемого итогового изделия.
3. Высверливаем отверстие необходимого диаметра – оно сверлится с торца деревянной заготовки.
4. Придаем окончательную форму. Используются все подручные средства: ножи, напильники, наждачная бумага.

Готовый аксессуар получается несложным и простеньким. Самодельный мундштук можно дополнительно украсить резьбой, окрасить подходящими, неопасными для человека красками. Или применить выжигание, залакировать и обжечь.

Полезные советы

При изготовлении самодельного курительного аксессуара, помните, что он состоит из трех частей:

1. Сердечник (центральная часть).
2. Наконечник (в него крепится сигарета).
3. «Соска» или втулка (через которую курильщик вдыхает дым).

При изготовлении мундштука из дерева все три части изначально сделаны как одно целое. Но если в дело идут иные материалы, можно сделать такой аксессуар разборным. Например:

• для наконечника (он должен имеет конусообразную форму) можно взять бронзу;
• втулка хорошо смотрится, если изготовлена она из оргматериала или текстолита;
• для сердечника подходят любые иные гармонирующие с наконечником материалы.

В заранее подготовленных деталях мундштука просверливают соответствующие отверстия и затем скрепляют воедино. И никогда не пытайтесь сделать такой курительный аксессуар из каких-то сподручных предметов.

Например, некоторые пытаются приспособить для этих целей ручку, фломастер, предварительно вынув из них начинку. Такое изделие не годится в качестве мундштука и может навредить здоровью, помните, что дешевый пластик при нагревании будет продуцировать токсичные испарения.

Очень оригинально смотрится курительный аксессуар, изготовленный из эбонита. Эбонит – это черное дерево, превратившееся в высоко-вулканизированный каучук. Этот материал легко гнется под нагреванием, а готовые изделия из него смотрятся великолепно и благородно. При работе с эбонитом следует воспользоваться следующими советами:

1. Для нагревания эбонита лучше использовать строительный фен, свеча, открытое пламя может поджечь само дерево.
2. Чтобы согнуть эбонит под необходимым углом, в проделанный канал вставляется мягкая проволока. После того как изделие будет загнуто, ее аккуратно вытаскивают.
3. Отверстие эбонитового мундштука легко можно подогнать к более точному размеру. Для этого следует нагреть материал в кипящей воде и аккуратно сдавить на жесткой поверхности.
4. Для начищения и придания лоска готовое изделие (эбонитовое) можно прочистить зубным порошком (если не удалось достать специальную пасту). Для этого следует выдавить в тарелку немного зубной пасты, дождаться ее полного высыхания и растереть до порошкообразного вида.

Делаем трубку своими руками

Сегодня мы расскажем тебе, как в домашних условиях сделать рукотворную трубку. Если уж ты куришь, надо кастомизировать этот процесс: сигареты из пачки и зажигалка за три рубля – это не выбор чувака. Трубка – другое дело.

Признаться, я и сам курил трубку – разумеется, пока не бросил. Дело было интересное. Забивать и раскуривать трубку – целая наука, об этом мы тебе уже рассказывали. Моя трубка всегда интересовала окружающих: друзья просили попробовать, а в общественных местах (например, в кафе и барах, пока курение там еще не запретили) я всегда попадал в самый центр внимания, стоило мне поудобнее устроиться со своей трубкой. В общем, ты наверняка уже понял, что трубка – это по-царски, особенно если ты сделал ее сам.

Итак, тебе потребуются:

• бриар (древесина);
• линейка;
• стамески для резьбы по дереву;
• пила;
• карандаш;
• дрель с разными сверлами;
• циркуль;
• полировальная машина;
• наждачная бумага;
• фрезы – минимум 18 мм;
• время (мно-о-ого);
• идея.

Перво-наперво тебе надо понять, как должна выглядеть твоя трубка. Нарисуй варианты на бумаге и выбери тот, который тебе больше всего понравится.

Воплощение

Отдели кусок дерева нужного размера – твоя трубка будет лишь чуть-чуть меньше.

Нарисуй внешнюю окружность – диаметр трубки – и внутреннюю – диаметр углубления в ней, туда ты будешь набивать табак.

Теперь рисуем на оставшихся сторонах твоего бруска выбранную форму. Дело за малым – обтесать дерево так, чтобы идея воплотилась в твоем бруске (хватаешься за инструменты и работаешь). В результате получишь примерно то, что изображено на картинке.

Сверлим

Надо просверлить отверстие, через которое дым будет поступать тебе в рот.

Как видно по картинке, сначала надо измерить, насколько глубоко тебе придется сверлить. Осторожно: стенки табачной камеры не должны быть тонкими, в противном случае высокие температуры уничтожат твою трубку.

Толщина стенок у трубки, изображенной на картинке, — 8 мм. Диаметр табачной камеры – 18 мм, глубина – 30 мм.
В конце концов, понятно, что размерные характеристики зависят от выбранного дизайна.

Теперь надо сделать отверстие в мундштуке, которое будет связывать мундштук с табачной камерой. Осторожно сверлим отверстие (для изготовления данной трубки использовалось 7-миллиметровое сверло). Затем меняем его на сверло поменьше (в нашем случае – 3 мм). Не забудь протестировать – насколько хорошо дуется, связь между табачной камерой и мундштуком наладилась?

Закругляем

Трубка же должна походить на трубку? Кто видел трубку кубической формы? Это же какой-то кубизм получается.

Шлифуем

Для этого понадобится наждачная бумага и много терпения. Шлифуй, пока не будешь доволен текстурой.

Заканчиваем

Соединяем одно с другим и производим незначительные корректировки.
Пока трубку еще нельзя использовать. Надо ее отполировать – для этого и нужна полировальная машина.

Что можно сделать своими руками?

Как упоминалось в начале, вы можете сделать массу инструментов для кладки кирпича самостоятельно. При этом не понадобятся какие-либо особые навыки, инструменты или материалы. Ничего сложнее резьбовой шпильки или шуруповерта не понадобится.

Дозатор раствора

Простейшая порядовка-дозатор изготавливается из брусков, планок и шпилек. Для нее понадобится брус 19×40, планка 11×20, две резьбовые шпильки диаметром в 8-10 мм, немного стартовых гвоздей и материал для пропитки дерева.

Последовательность действий такова:

1. Нарезать два отрезка бруса длиной 85 см и четыре по 10 см.
2. Сделать два отрезка планки по 85 см.
3. На расстоянии в 13 см от каждого конца каждого бруска на его широкой стороне прибить отрезки по 10 см так, чтобы один их торец был вровень с узким ребром бруска.
4. В планках выбрать пазы по короткие отрезки брусков. Длина, на которую плоскость планки будет выступать над ребром длинного бруска, составляет глубину будущего шва.
5. Прибить обработанные планки к брускам.
6. В центре верхней части коротких отрезков бруска высверлить отверстия так, чтобы они были соосны на каждой из половин приспособления.
7. Продеть через отверстия отрезки шпильки длиной в 25 см.
8. На одной стороне зафиксировать при помощи гаек.
9. Вторую сторону снабдить поворотными гайками для регулировки ширины укладываемого слоя.

В итоге останется только обработать приспособление каким-либо гидроизолирующим составом, и можно приступать к работе.

Из пластикового контейнера подходящей ширины и длины можно изготовить подобие кюветы. Для этого достаточно вырезать прямоугольное отверстие в дне и снабдить его упорами.

Борта

Простые отрезки досок или другого листового материала, используемые для ограничения определенного участка высоты или ширины рабочего пространства. Вырезаются на месте из подвернувшихся под руку материалов при помощи пил, лобзиков и других подходящих инструментов.

Упоры

Отрезки линейных строительных материалов с достаточной прочностью. Предназначены для фиксации рамы и предотвращения случайных смещений кладки в ответственных местах, к примеру, в области первых рядов.

Швабровка

Инструмент, применяемый для очистки внутренних поверхностей возведенных полых конусообразных конструкций от остатков раствора. Представляет собой металлическую пластину, советующую конфигурации полости с рукояткой на штанге, закрепленной в центре.

Вариация инструмента с пластиной из плотной резины (или резиновой же окантовкой) применяется для заполнения внутренних швов раствором.

Простое ограничивающее устройство из продольных пластин и поперечин. Расстояние между продольными ограничивающими пластинами соответствует ширине блока и определяется длиной поперечин. В простейшем исполнении представляет собой отрезки досок, скрепленные отрезками брусков.

При необходимости вместе брусков используются шпильки с ограничительными гайками. Такая конструкция позволяет регулировать ширину рамы для применения с различными типами блоков: цельными кирпичами, клинкерами, газобетонными блоками и прочими.

Таким образом, приспособления для кладки кирпичей и других блоков достаточно разнообразны, но при этом предельно просты. Большую их часть можно изготовить самостоятельно на месте выполнения работ. Но некоторые лучше покупать, уделяя внимание качеству. Особенно это касается базового ручного инструмента (кельма, правильный молоток, расшивки).