Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать лифт в подвальное помещение

Как сделать лифт в подвальное помещение

Обустройство собственного дома и прилегающей к нему территории – важная и ответственная задача. Одно из непременных атрибутов любого частного жилища – подвал или погреба. Это отличное место для хранения продуктов питания. В процессе его возведения хозяин столкнется с проблемой обустройства удобного входа. Связано это с тем, что лестница для комфортного спуска будет занимать слишком много места.

Спуск, выполненный в виде люка, вырезанного в полу, и вертикальной лестницы для спуска – компактен, но крайне неудобен. Выходом из ситуации будет постройка небольшого подъемника, который со всеми удобствами доставит вас и ваш груз в подвал. Как сделать металлический лифт в подвал своими руками и какие виды лифтов бывают, мы узнаем ниже.

Соорудите лифт в подвальное помещение

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Читайте так же:
Чем чистить керамический кирпич

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Особенности изготовления апилифта

Изготовление апилифта должно проходить последовательно, в несколько этапов:

  • сборка рамы;
  • изготовление подъемного блока и катушки;
  • монтаж колес;
  • крепление зажимов и каретки.

В процессе изготовления необходимо обращаться к чертежам, чтобы апилифт в результате соответствовал ожиданиям. Последовательность не следует игнорировать, иначе тележка не будет обладать нужным функционалом.

Чертежи и размеры

Чертеж апилифта, рассчитанный на 120-130 кг:

Инструменты и материалы

Перед сборкой нужно убедиться, что необходимые материалы есть в наличие:

  • металлопрофиль квадратного сечения;
  • ручка-рычаг (важно выбрать изделие с удобным нескользящим покрытием);
  • пружины;
  • болты, саморезы, гайки;
  • трос диаметром 3-4 мм;
  • пара колес;
  • подшипники;
  • катушка для натяжения троса.

Из инструментов потребуется сварочный аппарат, болгарка, перфоратор, сверла, а также отвертки и рулетка для замера конструктивных деталей.

Процесс сборки

Алгоритм работы по изготовлению подъемника следующий:

  1. К основной раме приварить перпендикулярно четыре трубы. Крайнюю балку с боковых сторон плашмя.
  2. Сделать поперечины снизу и сверху в соответствии с размером труб.
  3. Вторую балку разместить на расстоянии в полметра от верхней поперечной трубы. Третью нужно поставить в 40 см от нижней.
  4. Пропилить проем для подшипников. Вставить по краям болты, тем самым устраняя вероятность их вылетания во время транспортировки ульев.
  5. В третьей балке сделать отверстия для кронштейнов.
  6. Сверху от балки приваривают ручку-рычаг, после чего раму можно считать готовой.
  7. Подшипник на 4 см поставить на верхнюю раму на расстоянии 13 см.
  8. Крепеж зафиксировать сверху. Это обеспечит выпадение троса.
  9. С левой стороны расположить канавку для ролика, а также трос. Его верхний конец нужно закрепить на левой боковине.
  10. Катушку поместить сверху на вторую перекладину. При этом нужно отступить от рамки на 12 см.
  11. Катушечную ось вставить в подшипник.
  12. Прикрутить рычаг с вращающейся ручкой.
  13. Рычаг соединить тросом к пружине.
  14. Сделать кронштейны из профиля, поставить оси колес.
  15. Кронштейны закрепить на раме.

Далее нужно собрать каретку, поставить зажимы с регулировкой. Чтобы избежать скольжения, внутреннюю поверхность вилок необходимо сделать ребристой. Зажимы для ульев вставляют в трубу, к нижней перекладине приварить блок для троса.

Как сделать своими руками

Чтобы сделать лифт своими руками необходим определенный набор инструментов, а также инструкции и чертежи. Есть несколько вариантов из чего собрать такую конструкцию. Наиболее популярный – домкрат.

Что понадобится, чтобы сделать

Для изготовления подъемного механизма собственными силами понадобится целый список инструментов, технических устройств и различных материалов. Следует иметь:

  • непосредственно фрезер, с нее предварительно снимают ручки;
  • электродрель;
  • обыкновенный домкрат для автомобиля;
  • текстолитовый или металлический лист;
  • бруски из дерева (сечение квадратное);
  • профиль из алюминия;
  • фанеры и ДСП;
  • металлические направляющие;
  • резьбовая шпилька;
  • гаечные ключи, плоскогубцы и отвертки разных размеров;
  • сверла разных диаметров;
  • эпоксидный клей;
  • угольник, линейка, рулетка для измерения.
Читайте так же:
Колун для кирпича своими руками

Также может понадобиться болгарка и сварочный аппарат. Все зависит от конкретной схемы сборки, поскольку вариантов несколько.

Инструкции и чертежи

Домашние мастера используют для изготовления подъемного механизма чаще всего стандартный машинный домкрат. Но есть также конструкции, составными частями которых являются: опорный диск с резьбовой шпилькой и диском маховиком, есть варианты с цепной передачей и микролифты. Для каждой системы отдельная инструкция по изготовлению.

Из домкрата

Принцип действия данного механизма основан на поднимании и опускании рабочей головки фрезера при помощи управления стандартным домкратом от автомобиля.

  1. Из ДСП или 15-миллиметровой фанеры следует изготовить короб, который необходимо прикрепить к нижней части рабочего стола. Короб одновременно является защитным кожухом для всех приспособлений и опорным устройством конструкции.
  2. Внутрь короба должен вместиться домкрат и ручной фрезер, который присоединен к подвижной части домкрата.
  3. Домкрат прикрутить снизу кожуха-опоры.
  4. Ручной фрезер присоединить к внутренней поверхности столешницы верстака.
  5. Опорной пластиной в таком устройстве будет служить металлический или текстолитовый лист.

При желании можно добавить к конструкции электропривод, но это будет уже более дорогое оборудование.

С резьбовой шпилькой

В данной конструкции необходима резьбовая шпилька, небольшой маховичок и опорный диск. Инструкция по изготовлению:

  • необходимо обзавестись доской, толщина которой 1.8 см и выпилить круг – это опора для ручного фрезера;
  • в центре круга выпилить отверстие диаметром в 1 см, сюда помещается резьбовая шпилька, длиной не меньше 5 см;
  • соединить шпильку с опорной площадкой при помощи двух гаек и шайб;
  • нижнюю часть шпильки соединить с маховиком;
  • в днище отверстия, через которое будет пропущена нижняя часть шпильки, встраивают фланцевую гайку. Она будет отвечать непосредственно за функционирование всего механизма.

Также в этой конструкции можно использовать механизм, который будет обеспечивать электроинструменту движение вбок.

С цепной передачей

Этот вариант изготовления занимает больше времени. Конструкция представляет собой рамку, где нижняя фрезерная пластина соединена с верхней при помощи шпилек, которые являются основным рабочим инструментом, по которому идет перемещение подвижной вставки.

Подвижная вставка – двухслойная пластина, между слоями которой вставлены гайки с посаженными на них звездочками. Ведущая звездочка насажена через втулку на вал. Важно, что у ведущей и ведомых звездочек соотношение зубьев должно быть 1:2. Для конструкции можно использовать стандартную велосипедную цепь.

Необходимо обязательно обеспечить натяжение цепи, чтобы конструкция нормально работала. Для этого в конструкцию необходимо вмонтировать металлический полумесяц, который будет иметь натяжение на одном из углов и при этом свободно поворачивается. Рядом монтируется эксцентрик, при повороте которого полумесяц будет поджат слабее или сильнее, что обеспечивает натяжение цепи.

Микролифт

Микролифт можно сделать совсем просто на основе ходовой гайки и троса. Для начала необходимо закрепить площадку для нижнего ролика лифта. Затем следует подогнать высоту ролика и форму площадки. Перед установкой шпильку необходимо подогнать под размеры при помощи токарной установки. В итоге получится шпилька-вал.

Читайте так же:
Клей для шамотных кирпичей

На тросе необходимо сделать петлю. Затем устанавливается маховик, а петля закрепляется на ходовую гайку в направляющей. В результате 10 поворотов маховика могут дать 9.5 мм перемещения фрезы.

Начало сооружения лифтовой системы частного дома

Строительство подъёмника обычно начинается с производства работ, когда рельсы лифта крепятся к несущей стене с помощью рельсовых кронштейнов. Расстояние между рельсовыми кронштейнами определяется на этапе проектирования. Кронштейны рельсов, как правило, расположены на расстоянии 10 – 20 см по вертикали, в зависимости от параметров:

  • грузоподъемности,
  • размера кабины,
  • высоты проезда.

Показанная ниже конструкция подъёмника представляет систему гидравлического привода, но наряду с этим вариантом успешно применяется также система соосного привода. Фактическое расположение рельсовых кронштейнов и размеры лифтов в частный дом представлены здесь.

Лифт в частный дом на заводских чертежах представляет сооружение, где все стены шахты, особенно несущая стена, имеют гладкие и ровные, квадратные и отвесные от уровня дна шахты до потолка. Это требуется для обеспечения необходимых рабочих зазоров.

Особенности конструкции на лифт в частный дом

Потребуется использовать деревянные шпильки размером 5×10 см. Между шпильками закрепляются уложенные в один ряд шпильки размером 5х30 см. Габаритные размеры шахты подъёмника предполагают чистую внутреннюю отделку шахты. Поэтому следует иметь в виду отделку стен (фанерой, гипсокартоном) поверх установленных шпилек.

Обратные стены по обе стороны от дверей делать из бетона не обязательно. Более практичный вариант исполнения – каменная кладка. Большей гибкости по размещению дверей в процессе сооружения можно достичь, обрамляя входы в шахты деревянным каркасом.

Конструкция гидравлического привода: 1 – рельсовая направляющая; 2 – рельсовый кронштейн; 3 – кронштейны крепления подъёмника; 4 – базовая стойка; 5 – мультипликаторный шкив; 6 – воздушный кабель; 7 – кронштейн стабилизатора верхней части кабины; 8 – лифтовый тормоз; 9 – канал приямка; 10 – консольные кронштейны

Рекомендуется оформлять и отделывать стены по обе стороны от входов в шахты лифта частного дома после того, как двери и рамы будут выровнены на месте. Однако для крепления двери на месте потребуется рама. В процессе монтажа устанавливаются рельсовая система и пол кабины, затем двери выравниваются по средней линии проема кабины лифта.

Котлован под лифт частного дома делается такой же ширины и длины, что и шахта подъёмника. Котлован заливается бетонным полом толщиной не менее 10 см. Глубина котлована составляет 20 – 30 см, в зависимости от размера пассажирской кабины лифта, грузоподъёмности и конструкции дверей кабины.

Конструкция соосного привода: 1 — основная рама; 2 – электрический двигатель, дополненный коробкой передач на косозубой шестерне; 3 – тормоз электродвигателя; 4 — рельсовая направляющая; 5 – противовес; 6 – рельсовый тормоз; 7 — кронштейн стабилизатора верхней части кабины; 8 – лифтовый тормоз; 9 – канал приямка; 10 – консольные кронштейны

Лестница для приямка лифта частного дома требуется только в том случае, если глубина приямка превышает 90 см. Между тем, добавление лестницы в шахте может оказать влияние на технические размеры уже готовой шахты. Область котлована требует подсветки, если уровень освещения приямка при открытой нижней двери составляет менее 50 лк.

Читайте так же:
Керамический блок 380 сколько кирпичей

Пассажирская кабина + двери подъёмника

Распашные двери шахты лифта, как правило, оснащены системой блокировки, предотвращающей движение пассажирской кабины от лестничной площадки, если вход остаётся открытой. Вместе с тем двери лифта не откроются, если лифт неточно «припарковался» к площадке.

В качестве дверей шахт необходимо использовать конструкции сплошного сердечника или стальные. Вход в процессе монтажа оснащаются электрической блокировкой. Рекомендуемая ширина двери 90 см. Минимальная толщина двери составляет 2-3 см. Двери холла должны соответствовать местным правилам работы с лифтами, где указано расположение этих элементов по отношению к лифту и кабине.

Гидравлическая система привода – общие параметры

Ниже представлены общие параметры на лифт в частный дом, исполненный по принципу гидравлической системы привода:

  • вместимость по массе 340 – 450 кг;
  • номинальная скорость кабины 0,2 м/сек;
  • максимум 6 дверей (6 уровней);
  • максимальный общий ход 12,95 метра;
  • глубина ямы 20 см рекомендуется для агрегатов, наделённых стандартными распашными створками. Приямок глубиной 35 см требуется для агрегатов, дополненных автоматическими раздвижными створками кабины;
  • высота над площадкой 2,45 метра от верхней площадки при стандартной высоте кабины 2,15 метра;
  • минимальное расстояние между этажами 25,5 см.

Гидравлическая система привода лифта — оборудование

  • двухскоростной регулирующий клапан с плавным пуском и остановкой;
  • гидравлический привод 1: 2;
  • одноступенчатый гидравлический привод с двумя авиационными тросами;
  • сверхпрочная консольная конструкция с использованием стальных направляющих рельсов подъёмника;
  • двигатель бесшумной работы в сборе;
  • стандартное питание — однофазное 230В переменного тока – 50/60 Гц.

Машинное отделение и требования к электрооборудованию

В соответствии с требованиями норм на малое лифтовое оборудование, гидравлический агрегат и разъединители с предохранителями необходимо располагать внутри закрытой зоны. Машинное отделение лифта частного дома не обязательно выполнять отдельным специализированным помещением.

Оборудование машинного отделения вполне допустимо размещать внутри вспомогательной комнаты (зоны) при соблюдении предъявляемых требований. Оптимальное место расположения оборудования — самый нижний уровень, рядом с шахтой подъёмника, предпочтительно с той же стороны, что и направляющие элементы.

Электрические разъединители на лифт в частный дом

Внутри машинного отделения следует предусмотреть два отдельных блокируемых разъединителя с предохранителями: один на 15А для освещения, другой на 30А для агрегата. Выключатели-разъединители располагаются со стороны дверного косяка входа в машинное отделение.

Номинальные характеристики выключателя-разъединителя и предохранителя для лифта будут показаны на рабочих чертежах вашего проекта. Внутри машинного отделения необходимо установить ​​как минимум одну дуплексную розетку, подключенную к выделенной ответвлённой цепи на мощность не менее 15А.

Гидравлическая система привода — требования к вентиляции

Элеваторный агрегат вырабатывает приблизительно 3200 БТЕ в час при нормальных условиях эксплуатации. Рекомендуемая температура для лифтового оборудования составляет 15–32°C. Соответственно, особых требований к установке вентиляции нет.

При помощи информации: GaraventaLift

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Читайте так же:
Кирпич строительный или керамические блоки

Система управления лифта

В машинном помещении расположен специальный выключатель, с помощью которого отключается вся система управления. Перед началом работы лифта он включается вместе с рубильниками и автоматом. Движение кабины начинается, если нажата хотя бы одна кнопка приказа. При этом, контакты концевого выключателя и блокировочные контакты дверей шахты находятся в замкнутом положении. В таком же положении находятся контакты ловителя и кнопки СТОП.

Выбор направления движения и остановка кабины на заданном этаже выполняется с помощью этажных переключателей, которые устанавливаются в шахте на каждом этаже. На кабине закрепляется отводка, воздействующая на переключатели того или иного этажа. У каждого переключателя имеется четыре контакта, все действия которых зависит от того, в каком положении находится рычаг выключателя. В свою очередь положение рычага определяется местом расположения кабины по отношению к данному выключателю.

Для того чтобы отправить кабину на верхний этаж, нажимается кнопка приказа, после чего включается этажное реле (например, на 3 этаже). Два контакта замыкаются и приводят к включению реверсирующего контактора. В результате нажатия на кнопку приказа, по времени наступает последовательное включение этажного реле и реверсирующего контактора. Питание поступает к приводному электродвигателю и тормозному электромагниту, что приводит к растормаживанию лебедки и подъему кабины. Когда замыкается второй замыкающий блок-контакт, включается промежуточное реле, у которого срабатывает размыкающий контакт в цепях катушек реле 1-го, 2-го и 3-го этажа.

Кабина прибывает на требуемый этаж после нажатия соответствующей кнопки вызова. Одновременно срабатывает звуковой сигнал а сигнальный блинкер выбивает номер этажа, откуда поступил вызов. Звуковая и световая сигнализация располагается рядом с управлением лифтом.

Изготовление лифта для погреба — пошаговая инструкция

Перед началом монтажа нужно изучить требования строительных норм и правил, меры пожарной и электрической безопасности. В первую очередь составляется проектная документация, делается смета и расчет материалов.

Подъемник в подвал изготавливается в такой последовательности:

  1. Нанесение разметки на пол, стены и потолок. Проверка вертикали и горизонтали линий, соответствие отверстий схемам.
  2. Изготовление рамы для движения лифтовой кабинки. Для этого используется стальной уголок, который крепится к стенам, потолку и фундаменту подпола, плите перекрытия здания.
  3. Сборка кабинки. Оборудование изделия роликами для передвижения по направляющей раме. Установка двери и перил безопасности.
  4. Закрепление на раме несущей балки. Закрепление на ней лебедки, двигателя, редуктора и муфты. Установка троса и ленточного тормоза.
  5. Соединение кабинки с силовой установкой. Проверка качества сборки, устранение слабины и люфтов.
  6. Очистка конструкции от окалины и грязи. Обработка металла антикоррозионными средствами. Нанесение защитного покрытия.
  7. Монтаж электропроводки. Ее лучше провести в гофрированной металлической трубке, жестко закрепленной на стене. Установка выключателей на верхней и нижней частях рамы.
  8. Проведение испытаний механизма в разных режимах, в том числе при внезапном прекращении подачи электричества.

После окончания сборочных работ лифт в погреб опускается в нижнее положение, чтобы избавить несущие конструкции от постоянного давления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector