Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой раствор нужен для фундамента; технология изготовления

Какой раствор нужен для фундамента — технология изготовления

От правильно спроектированного и возведенного фундамента во многом зависит надежность всего здания и срок его эксплуатации. На практике применяют сборные конструкции из железобетонных элементов и самостоятельную заливку.

От того, какой бетонный раствор для заливки фундамента применяется, зависят все эксплуатационные свойства конструкции.

Рекомендуемые пропорции цементного раствора

Итак, без цемента не обходится ни одно строительство. Его прямое предназначение – связка отдельных компонентов, а значит, надежность и срок службы всей конструкции будут зависеть именно от него. Фундамент, цоколь, стены и не только эти части здания требуют его использования.

Современный строительный рынок предлагает огромное количество различных видов цемента.

Но одним из самых популярных и распространенных на сегодняшний день является портландцемент, который, в свою очередь, тоже подразделяется на виды. Все они отличаются характеризующими показателями и различной степенью прочности.

Таблица расхода цемента для кладки кирпича.

  1. Но чтобы сделать раствор для фундамента своими руками, одним цементом не обойтись. Поэтому для его приготовления применяют и другие материалы, точнее, их сочетание в разных пропорциях. Выбор той или иной пропорции зависит от назначения возводимой конструкции и от того, какие строительные материалы идут в ход. Состав цементного раствора не отличается особой сложностью.
  2. Если говорить об устройстве фундамента, то в цементный раствор помимо основной составляющей входят еще песок и щебенка. Правильный выбор пропорции очень важен для качества раствора. Раствор высокого качества не позволит образовываться пустотам в фундаменте, значит, прочность постройки будет достаточно высокой. На что же обратить внимание в первую очередь при определении нужной пропорции?

Традиционно идеальной пропорцией цементного раствора для заливки фундамента является соотношение 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок и 5 – щебень. Вода добавляется для получения необходимой консистенции по необходимости. Каким бы ни был ваш фундамент, вышеназванная пропорция изменяться не будет, отличаться раствор может только маркой цемента. Именно от марки и зависит прочность здания.

При приготовлении раствора для фундамента своими руками цементная марка выбирается таким образом.

  1. Сначала нужно определить нагрузку, приходящуюся на основание (в кг), после этого производится расчет нагрузки на 1 кв. см, значение которой умножается на 2. Тот показатель, который получился в итоге, и будет соответствовать марке цемента, применяемого для приготовления раствора.
  2. Обратите внимание на такой момент, что для приготовления раствора, необходимого для возведения фундамента и кладки стены, скорее всего, будут использоваться различные цементные марки. Если характер стен несущий, то раствор должен отвечать более высоким требованиям, касающимся прочности, а значит и марка цемента будет выше. А вот обычные перегородки можно класть с использованием цемента меньшей марки.

Строительство домов

Бутовый камень применялся для возведения фундамента и цоколя, а в некоторых случаях и стен, испокон веков. Обусловлено это было его прочностью, а также доступностью наравне с такими строительными материалами природного происхождения как глина и древесина. Бут – синоним не только надежности, но и эстетичности. В статье речь пойдет о том, как сделать фундамент из бутового камня своими руками.

Содержание:

К основным положительным моментам фундамент из бутового камня можно отнести:

  • экологическая чистота;
  • высокая влагостойкость;
  • долговечность (конструкции из бута прослужат несколько столетий);
  • устойчивость к резким колебаниям температур, а также стойкость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам;
  • неподверженность разрушению путем воздействия грибка, плесени и насекомых;
  • небольшие финансовые вложения, но с учетом близкого расположения к каменному карьеру;
  • прекрасный внешний вид.

Бутовый камень фото

Ну а из отрицательных сторон необходимо отметить:

  • трудность подгонки камней для более плотного размещения;
  • высокие временные затраты, включающие в себя подбор бута оптимальной формы, замес и заливка бетонного раствора.
Читайте так же:
Если кожу разъело цементом

Бутовый камень

  • Бут – это камень с неровными краями. Он может быть получен как путем естественного разрушения скальных пород, так и посредством проведения взрывных работ на карьерных участках. Порода камня может быть абсолютно любой: доломит, ракушечник, песчаник и др.
  • Наиболее удобным камнем для обустройства фундамента и цоколя является бут-плитняк. Такой материал имеет плоскую форму и обладает относительно ровными плоскостями противоположных сторон. Постелистый тип бута снижает трудозатраты за счет уменьшения подгонки кладочного элемента.
  • При выборе камня следует провести визуальный осмотр: на нем не должны быть видны трещины, расслоения или другие дефекты. Качество можно определить путем сильного удара молотком о поверхность бута – звонкий по тональности звук, а также отсутствие каких-либо повреждений говорят о прочности материала.

Как сделать фундамент из бутового камня

Раствор для кладки бутового камня

  • Раствор замешивается на цементе М300, М400 или М500. С применением таких марок смесь получится более плотной консистенции. Песок должен быть чистым с минимальным содержанием посторонних примесей, их наличие снизит прочность бетона даже при использовании высокомарочного портландцемента.
  • На 1 часть цемента берется 3 части песка. Если возводится бутобетонный фундамент, то имеет смысл добавить 3 части щебня фракции не крупнее чем 5х20 мм. Порция воды должна обеспечить текучесть раствора, чтобы он смог заполнить пустоты между камнями.
  • При замешивании важно соблюдать пропорции. Смесь не должна быть слишком густой, иначе при заливке могут образоваться воздушные пузырьки, которые со временем приведут к разрушению несущей конструкции. Но при этом раствор не должен без остатка растекаться между кладочными элементами.

  • Для работ можно использовать готовую бетонную смесь. Однако ее поставляют в бетономешалках довольно большими партиями, что не совсем удобно. Ведь на подбор камней подходящей конфигурации уходит много времени и весьма сомнительно, что техника будет ждать, когда будет готов очередной ряд бутовой кладки.

Основные моменты

  • Максимальная прочность бутового ленточного фундамента достигается посредством тщательного отбора материала и соблюдения технологии кладки.
  • Для повышения адгезии межу раствором и бутом, камень очищается и непосредственно перед кладкой увлажняется.
  • Пустоты между камнями минимизируются. Помимо раствора их дополнительно заполняют мелкими камнями или щебенкой различных фракций (преимущественно 40х70 мм).
  • Толщина слоя раствора не должна превышать 15 мм, при большем показателе есть вероятность проседания конструкции с последующим разрушением.
  • Для начального и завершающего слоя используется крупный постелистый бут с максимально ровными плоскостями. В первом случае нижний ряд будет служить надежной опорой для всей кладки, а на верхний впоследствии будет устанавливаться ростверк.
  • При кладке должна соблюдаться перевязка, как при использовании блоков или кирпичей.
  • Особое внимание уделяется углам фундамента. На материале должны отсутствовать трещины и неоднородные вкрапления, так как на них будет возложена высокая несущая нагрузка.

  • Во время работ позаботьтесь заранее обо всех технологических отверстиях (вентиляции, отдушинах, канализации и др.). В противном случае после застывания сделать их будет весьма проблематично.

Для работ понадобится:

  • кувалда, которая необходима для плинтовки крупных камней массой до 30 кг;
  • молоток. С его помощью производится скол острых углов, а также осадка бута в процессе кладки;
  • лопата для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • строительный уровень для измерительных операций;
  • бечевка, отвес и рулетка.

Подготовка

  • Перед работой осуществляются геологические изыскания, на основе которых определяется тип грунта. Не рекомендуется использовать бут для фундамента, строящегося на пучинистых, глинистых, торфяных и песочных грунтах.
  • Сначала проводится расчистка участка: удаляется мусор, выкорчевываются пни. Для строительства легких строений достаточно снять мягкий слой почвы (примерно на глубине 5-10 см). С помощью вбитых колышков и натянутой бечевки размечаются линии под будущий фундамент.
  • При подготовке важно уделить внимание горизонтальности рельефа. Если перепад высот минимальный, то выравнивание производится посредством неравномерного снятия слоя грунта. При значительных неровностях тело фундамента под горизонт подгоняется в ходе строительства, путем «поднятия» в необходимых точках.
Читайте так же:
Цемент каменный цветок характеристика

  • Если планируется возвести добротный дом из дерева или кирпича, то глубина траншеи может составлять от 50 до 100 см, данный показатель зависит в большей степени от типа грунта. Наличие слабых грунтов подразумевает большую глубину рва. При необходимости обустраивается опалубка, которая предотвратит осыпание земляных стенок. Что касается ширины, то она должна превышать фактическую ширину стен на 10-15 см. с каждой стороны, но минимальный показатель равен 35 см.
  • В качестве уплотняющего слоя выступает утрамбованный песок, высота подушки должна составлять не менее 15 см. Нелишним будет наличие гидроизоляции, здесь можно взять обыкновенные листы рубероида, которые укладываются внахлест. Данный материал предотвратить утечку влаги из заливаемой бетонной смеси.

Укладка бутового камня

  • Бутовый материал укладывается рядами одинаковой высоты, при этом допускается наличие в кладки крупного камня перекрывающего по высоте 2 ряда. Работы осуществляются по принципу кирпичной кладки, то есть должна соблюдаться перевязка. Конечно, идеала достигнуть невозможно, но, тем не менее, по ширине и высоте камни необходимо подбирать с особой тщательностью.
  • Допускается укладывать бут попеременно короткой и длинной стороной (тычком и ложком). Тогда в последующем на тычковые ряды укладываются ложковые и наоборот. При необходимости щебенкой заполняются образовавшиеся из-за неправильных форм камней пустоты. Галька может использоваться в качестве своеобразных клиньев, они подбиваются молотком в нужной точке.

  • Кладка каждого ряда начинается с установки маячных и угловых камней, которые будут задавать высоту всей полосе. По ним натягиваются бечевки, служащие для ориентира и соблюдения прямолинейности при кладочных работах.
  • Самый нижний ряд выполняется из постелистого бута. Крупные и относительно плоские камни укладываются насухо. Самая ровная сторона должна быть обращена вниз. Пустоты заполняются щебенкой или рваными камнями.
  • Подгонка камней для устойчивого положения в кладке сначала производится в сухую, с учетом стандартной высоты ряда (25-30 см). После приколки бут поднимается и подается часть раствора. Материал усаживают на место кувалдой или молотком. Песчано-цементной смеси должно быть столько, чтобы при надавливании на материал он смог заполнить и вертикальные швы. Таким образом, фундамент постепенно будет приобретать нужную высоту.
  • Сделать фундамент более прочным и надежным можно посредством «ступенчатой» конструкции. Для этого траншея выполняется в 2 раза шире несущей стены. Бутовый камень укладывается по предыдущей технологии. Разница заключается в постепенном сужении несущего основания. Уступки выполняются не реже, чем каждые 2 ряда. Двух-трех ступеней достаточно, чтобы повысить несущую способность в несколько раз.
  • Кладочные работы обязательно сопровождаются регулярными измерениями горизонтальности и вертикальности посредством уровня или лазера. Пока раствор не застыл, осуществляется корректировка расположения отдельных элементов.

  • По окончанию работ выполняется гидроизоляция верхней части фундамента и сооружается отмостка, которая защитит конструкцию от неблагоприятного воздействия дождей, росы и талых вод, стекающих с крыши. В обязательном порядке обустраивается дренажная система, которая обеспечит отвод излишней влаги от конструкции.

Бутобетонная кладка

  • Данная технология позволяет значительно сократить и время, и силы на возведение фундамента. Стоит отметить, что метод «под заливку» подходит только для непросадочных грунтов, под строения возводимых не выше 2-х этажей. Строить фундамент лучше на одном дыхании, то есть, не допуская перерывов.
  • Глубину траншеи в этом случае необходимо увеличить с расчетом укладки на дно песчаной подушки (10-15 см) и слоя щебня фракции 20х40 мм (10-15 см). Обязательно выполняется несъемная опалубка, стенки которой необходимо тщательно укрепить и снабдить распорками, особенно в углах.
  • Данная технология позволяет дополнительно использовать бой кирпича, гравий и щебень крупной фракции. Между камнями и стенками опалубки оставляется расстояние равное примерно 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал был охвачен бетонной смесью, образуя монолитную конструкцию.
Читайте так же:
Добавки для регулирования сроков схватывания цемента

  • Несмотря на всю простоту процесса нельзя набросать камней в траншею и затем залить песчано-цементной смесью. Хаотичное расположение снизит прочность конструкции, а значит и ее несущие способности.
  • Как и в обычной кладке, бут используется только в чистом и увлажненном виде. На дно траншеи выливается слой раствора, после его высыхания выкладывается постелистый материал, образуя практически ровное и устойчивое основание. Нижний слой покрывают песчано-цементной смесью, в которую вдавливают следующий ряд камней. Укладываемый материал должен «утопиться» не менее чем на 2/3 своей высоты.
  • В идеале каждый слой обрабатывается вибрационным оборудованием. Прессование позволяет не только утрамбовывать бут, но и предотвратить образование воздушных пузырьков. Если нет возможности применить технику, то работы выполняются вручную. Для этого наиболее крупные камни слегка приподнимаются штыковой лопатой или ломом. Каждый ряд прокладывается проволокой, металлическими прутами или арматурной сеткой.
  • Хотя этот способ и подразумевает применение камней произвольной формы их ширина (диагональ) не должна быть более чем 2/3 ширины строящейся конструкции.
  • Если по каким-либо причинам необходимо прервать строительные работы, то рекомендуется заполнить раствором только вертикальные швы. При заливке всего ряда после возобновления работ в застывшей массе делаются крупные насечки, осколки и пыль следует удалить.

Фундамент из бутового камня видео

  • Кладку накрывают деревянным настилом или любыми рулонными материалами для защиты от преждевременного высыхания. Особенно этот метод актуален в ветреную или солнечную погоду. При возможности первые несколько дней неоконченный фундамент смачивают водой.

Маркировка и ее значение

Для удобства использования и различия составов по техническим характеристикам на производстве пакеты с продукцией маркируют. Потребители могут легко определить, какой цемент нужен для фундамента дома, руководствуясь обозначениями на пакете и техническими особенностями своего строения.

Маркировка позволяет выбрать подходящий состав для загородного малоэтажного или городского многоэтажного строительства. Среди наиболее часто встречающихся буквенных и цифровых аббревиатур следует выделить:

  1. «Д 0». Обозначает продукцию без добавок.
  2. «Д 20». Характеризует смесь, в составе которой 20% цемента и 80% добавок.
  3. «Н». Обозначает нормированный по количеству клинкера цемент.
  4. «Б». Отмечает быстроотвердевающий продукт.
  5. «ПЦ». Портландцемент.
  6. «БЦ». Акцентирует внимание потребителей на сырье белого цвета для проведения отделочных работ.
  7. «ПЛ». Пластифицированная продукция с высокими показателями морозоустойчивости.
  8. «ГФ». Маркирует гидрофобное сырье, способное не впитывать жидкость в течение первых пяти минут. Дополнительными особенностями этой продукции являются пластичность и повышенная морозоустойчивость.
  9. «СС». Классифицирует сульфатостойкий цемент. Его применяют для специального строительства в условиях агрессивной среды.
  10. «ВРЦ». Маркировка выделяет специальное сырье, которое быстро схватывается и расширяется при затвердении. Продукция отличается водонепроницаемостью.

В случае покупки порошка в пакетах может встречаться и другая маркировка. Если на пачке указано обозначение «ПЦ400 Д20» или «М400», то заливать фундамент можно при использовании этого состава для частных небольших сооружений. Еще одним фактором, влияющим на выбор, может стать соотношение цены и качества продукции.

Для использования в условиях большой влажности или пониженных температур рекомендуется приобретать продукцию с маркировкой «ПЦ400-Д0». При возведении фундамента для зданий в несколько этажей или гипермаркетов применяется состав «М500» или «ПЦ500 Д20». Для местности с неустойчивыми климатическими условиями рекомендуется приобретать марку цемента «ПЦ500 Д0».

Чтобы знать, какой цемент лучше для фундамента дома приобрести, необходимо определить тип грунта. Последний часто оказывает немаловажное значение при заливке основания. Специалисты рекомендуют использовать на скальных и песчаных почвах бетон марок «М250» или «М200». Для глинистых земель приобретают материал с обозначением «М300».

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

  • цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
  • гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
  • песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
  • бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
  • полиэтиленовая пленка
Читайте так же:
Стеклоиономерный цемент мерон для фиксации

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Видео: Столбчатый фундамент — легко!

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

  • схватывания;
  • твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

Читайте так же:
Какая температура обжига сырья при получении цемента

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

  • для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
  • при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Технология окрашивания фундамента дома

Перед тем как покрасить фундамент из бетона на улице, важно тщательно очистить его от плесени и грибков, мха и загрязнений, а также выполоть прилегающую растительность.

Основные материалы для покраски:

  • Цементная или штукатурная смесь для заделки трещин;
  • Хороший герметик;
  • Основной краситель;
  • Глубокого проникновения грунтовочная смесь.

Окрашивание поверхностей производят в сухую пасмурную погоду.

Коротко процесс самостоятельной покраски выглядит такими образом:

  1. Удаление грунта от растительности.
  2. Очистка фундамента жесткой щеткой.
  3. Устранение дефектов и заделка трещин, обработка герметиком.
  4. Промыв поверхности с последующей сушкой.
  5. Обработка грунтовкой.
  6. Покраска фундамента первым слоем. После высыхания – повторная обработка.

Как видим, сегодня нет недостатка в предложениях по покраске фундамента. Большой ассортимент лакокрасочных изделий – широкие возможности по выбору оптимального состава для максимальной защиты основания любой постройки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector