Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять старую плитку с пола не повредив ее и очистить от клея или цемента

Как снять старую плитку с пола не повредив ее и очистить от клея или цемента

Снять плитку с пола может понадобиться в нескольких случаях: от элементарного демонтажа до временного удаления, чтобы установить или отремонтировать тёплый пол. Или просто убрать испорченный фрагмент облицовки для замены на новый. В каждом варианте требуется определённый инструмент и метод работы. Рассмотрим несколько вариантов как снять плитку с пола.

Для чего нужно шлифование пола?

Высокопрочный устойчивый к нагрузкам пол получают при применении бетонной смеси. В то время, пока раствор затвердевает, на его поверхности может появиться молочко или цементная пленка. Из-за этого образуются мелкие дефекты и пыль, а также снижается адгезия. Если процесс шлифовки проведен правильно, то напольное покрытие будет крепким и практичным. После такой обработки пол из бетона не требует особого ухода. Он имеет хорошую водостойкость и поэтому отлично подходит для устройства в квартирах.

Преимущества шлифованного основания

  • Хорошо подходит к любому интерьеру;
  • Имеет высокую водостойкость;
  • Не требуются значительные вложения;
  • В экологическом плане полностью безопасно;
  • Способно противостоять влияниям различных химических и жиросодержащих составов;
  • Обладает устойчивостью к износу и постоянным нагрузкам.

Плюсы и минусы стяжки пола

Рассматривая вопрос целесообразности использования стяжки пола в своем доме, следует тщательно взвесить все «за» и «против».

Плюсы:

  • Долговечность. Грамотно выполненная стяжка пола представляет собой надежную отделку, способную длительное время сопротивляться внешним воздействиям в виде механических, климатических и других нагрузок.
  • Прочность. Соблюдение правильных пропорций составных компонентов и использование качественной арматуры делает стяжку особенно прочной. На готовое основание можно класть любой финишный материал, без особых ограничений.
  • Различная площадь заливки. Обустраивать выравнивающий слой можно как в небольшой комнате, так и на обширной площадке. Все, что нужно – замесить выверенное количество компонентов.

    Стяжку пола можно производить даже на очень больших площадях

    Минусы:

    • Трудоемкость реализации. Чтобы уложить даже минимально допустимый слой, приходится потратить много сил на доставку песка, цемента, воды, различных добавок. В процессе работы это все необходимо тщательно перемешивать и залить, четко соблюдая все рекомендации.
    • Много грязи. Особенно это касается работы с мокрыми и самовыравнивающим растворами на основании цемента. Гипсовые смеси в этом плане не такие грязные, однако их нельзя использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.
    • Значительное утяжеление основания. Перед тем, как выравнивать полы в старых зданиях, необходимо провести тщательные расчеты. Бывает так, что увеличение нагрузки на ветхое перекрытие или фундамент приводит к его разрушению. В таких случаях лучше избрать другой способ выравнивая (ДСП, лаги).
    • Много времени уходит на высыхание. После укладки традиционного цементного раствора на достижение оптимальных эксплуатационных характеристик уходит не менее месяца. Когда сроки поджимают, рекомендуется выбирать полусухую или самовыравнивающую смесь (они сохнут 3-7 дней).

      Укладка самовыравнивающейся стяжки пола

      Как снять плитку не повредив

      Если плитки в запасе нет, а надо добраться к нижним слоям или коммуникациям в полу, можно попытаться снять ее не повредив. Сразу скажем, что шансы невелики. Зависит все от качества клея — чем он хуже, тем лучше. Или если клалась плитка с нарушением технологии — на заветренный клей — это когда он уже начал схватываться, покрылся пленкой, а на него уложили кафель. Вот тогда, если поддеть плитку за край, она легко отделится. Но до края еще надо добраться. В швах обычно затирка. Вот ее-то первой и удаляем. Итак, снять плитку с пола не повредив можно, но результат никто не гарантирует.

      Удаляем затирку для швов

      Удалить затирку можно ножом (но ему придет конец или придется его затачивать), скребком, старой отверткой, заточенным зубилом. В общем, всем, что позволяет хоть понемногу удалять затирку между швами. Долго, муторно. Если затирка эпоксидная, есть специальные растворяющие гели. Например, Litostrip от Litokol. Они наносятся на несколько часов (зависит от давности затирки), размягчают состав, после чего его проще удалять. Но эпоксидная затирка счищается хуже обычной, даже после растворителя.

      Небольшая УШМ, оснащенная специальным диском

      Есть более быстрый способ, но он не гарантирует сохранности кафеля — взять болгарку с небольшим и тонким диском по бетону (или стеклу, если подходящий бетонный не найдете) и расчистить швы вокруг плитки этим инструментом. Так гораздо быстрее, но очень пыльно. Это раз. Можно плитку повредить. Это два. Так что не самый хороший вариант.

      Пытаемся снять без повреждений

      После того как швы освободили от затирки, будем стараться оторвать один фрагмент за другим. Надо найти шпатель или другой подобный инструмент из стали, который по ширине равен плитке. Его вставляют в зачищенный шов, стараясь загнать либо под керамику, либо под слой клея. Тут как получится или как повезет. Дальше действуем инструментом как рычагом, стараясь оторвать от пола.

      Хороший инструмент будет удобен в работе

      Не всегда просто найти достаточно прочный шпатель большой ширины. Ведь плитка на полу может быть уложена крупноформатная. Тогда нужно несколько более узких инструментов. Их загоняют по краям и посередине или рядом один с другим с небольшим зазором. Постепенно, не торопясь, лезвия заводят под керамику, стараясь попасть в раствор/клей. Углубляем лезвия по очереди, понемногу двигая каждый. Периодически можно пробовать подрывать, но нажимать надо на все рукоятки одновременно. Для этого на них можно уложить доску, прикладывая усилия на нее.

      Чем дальше заведены лезвия, тем меньше шансов, что плитка сломается. Так что торопиться не стоит. И сверхусилия прилагать тоже ни к чему. Если не идет, а плитку надо сохранить, может потребоваться та же операция и с боков. Непросто и долго. И, что самое обидное, результат не гарантирован. Иногда вроде все целое, но при демонтаже плитки образовалась микротрещина. В процессе эксплуатации в нее набивается пыль/грязь и она становится заметной.

      Если наклеена на битумную мастику

      В советские времена вместо раствора использовали битумную мастику. Если под плиткой обнаруживается черно-серое пятно, это точно она. В этом случае дело пойдет проще, если плитку разогреть. Она прогреет и размягчит мастику и тогда можно будет ее поднять. Если приподнять удалось, горячий воздух направляем в зазор, продолжая тянуть вверх. И снова-таки, сверхусилий не прилагать. Можно и поломать.

      Если под плиткой тонкий черный слой — ее клеили на смесь битума и цемента. Проще всего снимать, разогрев битум

      Чем греть? Строительным феном, если есть, но не на максимуме. Перегревать нельзя, так как от локального перепада температур может образоваться трещина и все будет напрасным. Так что греем долго, не спеша, постепенно. Второй вариант разогрева утюгом, но это уже без гарантий, хотя тоже срабатывало, правда при не очень большой толщине плитки.

      Этапы работ

      Подготавливаем поверхность, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем маяки. Перед тем как начать засыпку керамзита следует тщательно спланировать основание (если пол заливается на грунт) и аккуратно застелить полиэтиленов пленкой с перехлестом 100 мм.

      Установка маяков – очень важный этап, требующий аккуратности и скрупулезности. Сразу ответим на популярный вопрос непрофессиональных строителей: как ровно залить пол бетоном без маяков?

      Это возможно. В интернете есть частное видео, как ровно залить пол бетоном без маяков. Правда, для реализации подобной технологии потребуется приобрести и изготовить дорогостоящий специальный инструмент и «набить» руку. Поэтому, быстрее проще и дешевле установить простые и недорогие маяки.

      • С помощью линейки отмеряем от поверхности основания границу засыпки керамзита 100 мм, и ставим точку на стене. Прикладываем рейку или правило одним концом к точке и прижимаем рейку (правило) боковой поверхностью к стене вдоль поверхности основания. С помощью уровня уложенного поверх рейки или правила, выставляем горизонтальное положение и отчерчиваем линию границы засыпки. Последовательно переставляем рейку, выставляя горизонталь и отчерчивая границу, обходим весь периметр комнаты. Данную операцию выполняют в паре с помощником.
      • От границы засыпки керамзита, линейкой отмеряем границу заливки бетона 40 мм и отчерчиваем линию по периметру помещения.
      • Далее замешивают густой цементно-песчаный раствор марки М150. Отступают от стены 1 м и с шагом 1 м, в виде пирамидок с основанием 150-200 мм, насыпают (кучки) раствора – ряд маяков. Отступают от ряда маяков в глубину комнаты 1 м и повторяют операцию. В итоге получают разбивку комнаты маяками на квадраты 1х1 метр. Пока раствор не застыл, с помощью рейки (правила) и уровня выравнивают вершины пирамидок по линии границы заливки бетона. Лишний раствор срезают шпателем, недостающий подсыпают мастерком. После выравнивания работы прекращают на 4-5 дней до застывания раствора.

      Есть другие технологии установки маяков, предполагающие закупку стальных профилей, анкерных болтов, регулировочных винтов и другой материальной части. Описанная выше технология самая простая и самая дешевая при всех прочих равных условиях. Завершающие этапы строительства бетонного пола:

      • Аккуратно, чтобы не повредить маяки высыпают керамзит и выравнивают его по границе на стене с помощью рейки и уровня.
      • Поверх керамзита аккуратно укладывают армирующую сетку. Если сетка накладывается на вершину маяка, мешающий кусочек проволоки выкусывают.
      • В соответствии с указанными выше пропорциями, с помощью бетоносмесителя готовят раствор. Заливку конструкции ведут по маякам и границе очерченной на стене. Сразу после заливки очередной партии раствора, сначала выравнивают поверхность правилом или рейкой, после чего сразу проводят операцию железнения. Во избежание расслоений по границе партий раствора, заливка пола должна осуществляться беспрерывно до полного завершения.
      • Уход за конструкцией заключается в сбрызгивании водой в течение 72 часов. Ходить по полу можно через 4-5 суток после заливки, а настилать чистовое покрытие или устанавливать предметы обихода допускается только после полного высыхания раствора. Контроль полного высыхания – на тыльной поверхности полиэтиленовой пленки, уложенной на поверхность пола нет конденсата влаги.

      Частые вопросы

      Нет, шлифовка возможна через 5-6 дней после заливки, когда поверхность при воздействии на нее не деформируется.

      Если нет мощного строительного пылесоса, то можно. Лучше всего собирать пыль сразу, чтобы она не попадала в воздух.

      Все зависит от производителя и состава. Одни высыхают буквально за час, другим требуется гораздо больше времени. Внимательно читайте инструкцию, где все эти нюансы указаны.

      Обратите внимание на абразив. Для каждого типа шлифования существуют свои нормы. Возможно, следует взять более крупнофракционную насадку.

      Если есть необходимость придать покрытию более привлекательный вид и фактуру, то да. Некоторые ценители стиля лофт предпочитают оставить все как есть.

      Как снимать цементные полы

      Довольно часто при проведении ремонта возникает необходимость демонтажа старого пола. Причинами могут стать полная замена покрытия, реконструкция отдельных составляющих ламината или паркета.

      В статье описано, как убрать деревянный пол, не прибегая к услугам сторонних специалистов, какие инструменты использовать при самостоятельном демонтаже. Кроме того, приведены некоторые методы ремонта полового покрытия без снятия деревянных половиц.

      Необходимость демонтажа деревянного пола

      Деревянный пол считается наиболее безопасным, экологически чистым половым покрытием. При соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации такой пол прослужит более 50-ти лет. Однако со временем доски могут прийти в негодность и нуждаются в частичной или полной замене.

      Основные причины демонтажа старых полов:

      • изношенность полового покрытия;
      • повышенная влажность в помещении – деревянный пол лучше заменить водостойким покрытием (плитка, линолеум);
      • повреждение пола грибками и насекомыми;
      • трещины с деревянных досках, появление скрипа и т.д.

      Совет. Планируя капитальный ремонт, от старого деревянного пола лучше избавиться. Конечно, такая работа весьма трудоемкая и пыльная, но полностью оправдана. Новое покрытие будет «ложиться» ровно и перестанет скрипеть.

      Перед тем, как приступить к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть пол. Лишнюю мебель вынести из комнаты, удалить скопившуюся грязь. Особое внимание уделяется равномерности половой рейки и степени ее износа. Если покрытие не деформировалось, то достаточно провести косметический ремонт. Иногда, деревянный пол перестилают, перевернув имеющиеся доски на изнанку.

      Нередки ситуации, когда проведение ремонта требуется для отдельного участка (коридор, проходная часть помещения). В этом случае поврежденные доски удаляются и заменяются новыми.

      Совет. Определить прогнившие половицы, получится, постучав по полу молотком. Доски, издающие глухой звук, подлежат замене. Если большинство половиц требуют обновления, то старый пол тнеобходимо полностью разобрать.

      Что надо учесть при снятии деревянного покрытия

      Демонтаж старых деревянных полов имеет некоторые особенности:

      1. Зависимо от состояния покрытия и планов по обустройству нового пола, демонтаж проводится одним из методов:
        • Если старый материал не подлежит повторному применению, то отслужившие доски нет смысла сохранять в целостности. В этом случае снятие проводится быстро – старый пол с помощью гвоздодера и других инструментов убирается, мусор утилизируется.
        • При повторном использовании досок, деревянный пол снимается максимально аккуратно. Старые доски могут применяться для реконструкции полового покрытия, настила нового пола.
      2. Если пол будет перестилаться старыми досками, то при демонтаже их надо пронумеровать и впоследствии уложить в прежнем порядке. Сначала убирают доски с края комнаты, приподнимая половицы над лагами при помощи зубила или монтировки. Затем аккуратно снимают остальные.
      3. Шпунтированные панели с выступами для стыков и пазами лучше снимать блоками, чтобы не нарушить шпуны. Доски разъединить между собой уже после демонтажа.
      4. Прогибание напольных досок при ходьбе – следствие редкого расположения лаг. Поэтому, при выполнении строительно-демонтажных работ, необходимо предусмотреть размещение дополнительных балок. Оптимальный шаг между лагами – 50-60 см.
      5. На деревянном полу и под ним иногда находятся разные коммуникации. Во время демонтажа провода могут быть повреждены, поэтому работу надо выполнять осторожно. Иногда в старых домах обнаруживается подпольная нефункционирующая вентиляция. После демонтажа вентиляционные каналы можно очистить или вообще их убрать.
      6. Между лагами старого напольного покрытия часто находится много мусора, которое придется утилизировать.
      7. Цементная стяжка под деревянным полом тоже нуждается в реконструкции. От прочности и качества восстановления цементной стяжки во многом зависит долговечность будущего покрытия.
      8. Для демонтажа старого ДВП с деревянного пола используется пила по дереву, гвоздодер и столярный молоток. Работу по снятию напольного покрытия начинают с входной двери, чтобы впоследствии было проще выносить строительный мусор.

      Как сделать демонтаж деревянного пола: порядок работы

      Подготовка инструментов

      Для демонтажа паркета или другого деревянного покрытия могут понадобиться следующие инструменты:

      • гвоздодер;
      • кувалда или монтажный молоток;
      • плоскогубцы, отвертка и клещи;
      • пила или электролобзик для резки длинных досок.

      Отметим, что для демонтажа бетонной стяжки под деревянным полом дополнительно понадобится перфоратор и зубило.

      Снятие плинтуса

      Демонтаж пола в квартире или частном доме принято начинать с удаления деревянного или пластикового плинтуса. Последовательность действий:

      1. Из помещения вынести мебель, убрать конструкции, устроенные на полу, рабочую поверхность протереть влажной тряпкой – это сократит количество пыли, поднимаемой во время демонтажных работ.
      2. Снятие начинать с угла комнаты, иначе плинтус начнет напрягаться и сломается. Между полом и плинтусом вставить острый конец гвоздодера. Приложив усилия вытащить первый гвоздь наполовину из плинтуса.
      3. Тоже самое проделать с последующими гвоздями.
      4. Вернуться к первому гвоздю и вытащить его полностью.

      Гораздо проще снимать плинтус, закрепленный шурупами – их нужно просто выкрутить. Окрашенные плинтусы, наоборот, сложнее в демонтаже. Для их снятия под точку опоры гвоздодера надо загнать деревяшку. Если гвозди очень длинные и хода гвоздодера недостаточно, то надо подложить брусок.

      Обычно плинтусы прибиты гвоздями и окрашены в 2-3 слоя краской. В этих случаях, скорее всего, крепежи располагаются на расстоянии 50-70 см. Вынимая гвозди, гвоздодер надо слегка пошатывать, чтобы сбить шатлевку – так плинтус легче снять без повреждений.

      Процедура удаления плинтуса, зафиксированного на стене, такая же, как и напольного.

      Демонтаж всего пола

      После снятия плинтуса по периметру комнаты можно приступать непосредственно к демонтажу деревянных досок. Учитывая, что укладка пола начинается с половицы, обращенной к стене шипом, то снятие проводится в обратном направлении – это позволит сохранить целостность деревянного материала и использовать его в других ремонтных работах.

      Если пол крепиться на шурупах, то все фиксаторы выкручиваются, а доски снимаются последовательно. В тех случаях, когда половицы держатся на гвоздях, действовать надо в такой последовательности:

      1. Определить сторону пола, где уложена последняя доска.

      2. Под доску забить гвоздодер молотком или рукой.

      3. Поднять половицу на 1-3 см от лаги.

      4. Прижать доску так, чтоб половица легла обратно. В результате проделанной работы шляпки гвоздей останутся торчать над поверхностью пола. Если с первого раза не получилось, то доску надо повторно приподнять и опустить.

      5. Подложить под гвоздодер дощечку и удалить гвозди гвоздодером. Подложенная дощечка защитит половицу от продавливания.

      Важно! Чтобы не повредить половую доску приподнимать половицу от лаг надо не выше, чем на 3 см.

      Для удаления крайней доски надо убрать все гвозди описанным способом. Затем постепенно с помощью стамески увеличивать щель между половицами.

      При демонтаже есть вероятность повреждения паза и шипа доски. Это может произойти при сильном нажатии на гвоздодер или из-за плохого состояния самой древесины (наличие трещин, появление гнили и т.д.). Отломанную верхнюю часть паза получится восстановить с помощью клея или прибить маленьким гвоздем. Внешний вид доски несколько ухудшиться, а вот функциональность не пострадает.

      Во время демонтажно-строительных работ могут возникнуть определенные сложности, например, плотное прилегание деревянных досок к стене. Если гвоздодер трудно засунуть в щель, то его придется забивать молотком. При таком снятии есть риск повредить штукатурку. Иногда приходится прибегать к использованию дрели, чтобы удалить часть половицы. В образовавшееся пространство получится загнать гвоздодер.

      Удаление лаг

      Демонтаж лаг и бетонной стяжки лучше доверить специалистам. Удаление основания пола достаточно сложное мероприятие, требующее специальных технических средств.

      При самостоятельном выполнении демонтажа действуют в следующем порядке:

      1. Обычно лаги установлены на подложках, между которыми находится утеплитель. Теплоизоляционный материал вытащить. При удалении стекловаты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
      2. Лаги поддеть ломом или разломать – зависит от изношенности деревянных элементов.
      3. После удаления лаг может потребоваться демонтаж бетонной стяжки и заливка нового основания.

      Необходимо оценить состояние лаг. Если лаги прогнили – их придется выбросить. На место старых надо монтировать новые, качественно просушенные деревянные. Важно выбирать именно просушенные лаги, которые в процессе эксплуатации не дадут усадки, и пол не покоробится.

      Если старые лаги выглядят более ли менее сносно, то деревянный пол можно просто укрепить, установив дополнительные новые лаги между старыми элементами.

      Совет. Чтобы продлить срок службы лаг, их необходимо пропитать олифой и покрасить. Это защитит деревянные элементы от влаги, грибков, плесени и воздействия других микроорганизмов.

      Демонтаж старой стяжки

      Для удаления стяжки пола понадобится отбойный молоток, перфоратор или использование алмазных режущих кругов. В домашних условиях, где приходится работать в небольших масштабах, можно вооружиться молотком, зубилом и кувалдой.

      Процесс демонтажа существенно усложняется на больших площадях, где стяжка оборудована армированием. Удалить металлическую сетку из цемента зубилом и молотком сложно. Лучше с этой рабой справится алмазный круг.

      Стяжку сначала надо раздробить, после чего ее легко получится убрать с поверхности. Остатки бетона складывают в мешки и выносятся из помещения. Если мусор планируется вывозить не сразу, то мешки надо размещать под накрытием – в случае намокания под дождем бетон утяжелится и процесс погрузки существенно усложнится.

      Демонтаж бетонной стяжки очень пыльный и шумный процесс. Проводить подобные работы надо в дневное время, согласовав действия с соседями. Кроме того, необходимо следовать правилам техники безопасности и надеть респиратор, чтоб мельчайшие частицы строительного мусора не попали в дыхательную систему.

      Ремонт деревянного пола: удаление скрипа

      Очень часто именно появление скрипа является причиной для демонтажа деревянного пола и заливки бетоном основания. Однако не стоит спешить – решить подобную проблему удастся одним из способов.

      Первый метод. В скрипящей половице над балкой просверлить отверстие диаметром 12-16 мм и залить его цементом, разведенным водой в соотношении 1:1. Спустя 2 дня в отверстие загнать деревянный штырь, пропитанный клеем, до панели перекрытия. После полного высыхания этот участок заштукатурить, защпатлевать, вскрыть лаком или покрасить.

      Второй метод. Между скрипящими досками просверлить отверстие под углом 45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить деревянный штифт, смазанный столярным клеем. Выступающую часть штапика срезать стаместкой, ремонтируемый участок шпатлюется.

      Третий метод. В многоквартирных домах с центральным отоплением, зачастую скрип обусловлен чрезмерной сухостью. Устранить этот недостаток можно при помощи смазки. Обычный тальк запускается в щели через резиновую аптечную грушу. Действовать надо аккуратно, чтоб не просыпать тальк на поверхность половиц, иначе после влажной уборки на полу останутся белые разводы. После обработки щели зашпатлевать.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Читайте так же:
      Крупный заполнитель для цементных бетонов
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector