Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем откосы из гипсокартона самостоятельно

Делаем откосы из гипсокартона самостоятельно

Популярность пластиковых окон превзошла все ожидания, поэтому затевая ремонт в доме или квартире, замена старых окон на металлопластиковые блоки даже не обсуждается, а происходит автоматически. После чего делают откосы из гипсокартона, и оконный проём приобретает красоту. Вроде бы все произошло быстро и выглядит красиво, но приходит зима и новые откосы покрываются капельками влаги, затем темнеют и к весне оконный проём становится чёрным и сырым, и на нём начинает расцветать грибок.

Конечно, если бы откосы делал специалист, этого можно было избежать, но хотелось самому, так сказать собственными руками, чтобы уже с гарантией. И вот получилось как всегда…

Чтобы избежать такого развития событий, необходимо постараться понять, почему так происходит. Для этого давайте разберём саму суть проблемы. Как холод с улицы заходит в тёплый дом, минуя такие плотные и на вид вполне надёжные окна?

Промерзающий кирпич

Дело в том, что демонтированная деревянная оконная рама, не только держала окна, но и прикрывала собой промерзающий насквозь кирпич. Дерево является неплохим утеплителем, не зря же в старину все жили в деревянных домах. Многие, делая откосы из гипсокартона своими руками, не обращают внимания на то, что заменили деревянную лутку на металлопластиковую и остались без природного утеплителя. Холод беспрепятственно зашел в дом и, встретившись в доме с тёплым воздухом, образовал конденсат, который и создал проблему.

Перед тем как делать откосы, обратите внимание на кирпич, из которого выложен оконный проём и вы обязательно увидите что одной своей стороной он находится на улице, а другой в доме, и это независимо от того какой толщины сама стена. Промерзает именно этот первый кирпич. Дальше в стене холод гасится за счёт её толщины, а у оконного проёма он сразу соприкасается с тёплым воздухом и создаёт вышеупомянутые проблемы. Поэтому его обязательно нужно утеплить, то есть избавить возможности контактировать с тёплым воздухом в помещении.

Разметка откосов

Для облегчения процесса монтажа необходимо разметить будущий откос. Для этого нужно разделить несущий металлопластиковый профиль пополам вертикальной линией со стороны правого и левого откоса. В верхней части окна профиль нужно разделить таким же образом горизонтальной линией. Теперь вдоль этой линии закрепляем перфорированный уголок из алюминия. Последующий монтаж откосов из гипсокартона будет производиться на этот уголок как на направляющую основу.

Поэтому очень важно установить его правильно, то есть уголок с правой стороны должен смотреть полочкой вправо, с левой стороны – влево, а уголок в верхней части окна должен смотреть полочкой вверх. Сам угол перфорированного уголка ровняется строго по намеченной линии, одна полочка уголка смотрит на вас, вторая в сторону будущего откоса, так и нужно зафиксировать его к оконному блоку пресс-шайбами.

Теперь при помощи строительного угольника вынесите размеры чистового проёма на противоположную часть подоконника, для этого положите угольник на подоконник и, прижимая одну его сторону к оконному блоку, подведите его к закреплённому пресс-шайбами перфорированному уголку. Вторая сторона угольника укажет вам, где сделать отметку на подоконнике.

Если сделали откос по этим отметкам, то у вас получится прямоугольный проём в окне что не очень практично, поэтому нужно со стороны подоконника сделать проём шире. Для этого перенесите метки на подоконнике с правой стороны вправо, а с левой влево на одинаковое расстояние, но не меньше чем по 50мм.

Монтаж утеплителя

Идеально ровные откосы из гипсокартона на окнах качественно подчёркивают стиль и дизайнерские решения всего интерьера, поэтому нужно установить ещё одну направляющую. Для этого поставьте строительное правило одним концом к метке на подоконнике, а другой его конец, выровняв по уровню, закрепите к стене над оконным проёмом. Крепить нужно, заворачивая шурупы рядом с правилом с двух сторон, чтобы шурупы держали правило только своими головками.

В результате получили 2 направляющие, с одной стороны перфорированный уголок, а с другой – зафиксированное вертикально по уровню строительное правило. Приложив шпатель одновременно к двум направляющим, вы увидите, какой толщины утеплитель можно клеить.

Прежде чем сделать откосы из гипсокартона, нужно наклеить на стену возле оконного блока полосы полистирола. Если на стене между направляющими большой зазор, можно приклеить цельный лист утеплителя, а если щели нет, то достаточно полосы шириной 10-20см, главное прикрыть первый промерзающий кирпич. Стена перед наклейкой утеплителя обязательно должна быть обработана грунтовкой глубокого проникновения.

Читайте так же:
Как делать откосы гипсом

Иногда не получается наложить утеплитель цельным листом из-за разной толщины или по другим причинам. Тогда можно набирать его кусками, плотно прижимая их друг к другу. Самое главное чтобы полистирол плотно прилегал к оконному блоку, заходя за закреплённый вами перфорированный уголок.

Понятно, что наклеить необходимую толщину утеплителя не удастся, тем более что в разных местах его толщина разная, поэтому можно наклеивать и большую толщину, а после того как шпаклёвка застынет, обрезать лишнее, ориентируясь по направляющим.

Перед тем как монтировать откосы на окна из гипсокартона, желательно проклеить по всей плоскости закреплённого утеплителя сетку серпянку или цельную полимерную штукатурную сетку, чтобы скрепить отдельные части полистирола в одно целое. Делается это так: приложите сетку к утеплителю и при помощи шпателя нанесите на неё тонкий слой шпаклёвки. Чтобы откос не повело, необходимо каждый раз давать шпаклёвке просохнуть.

Теперь можно вырезать из гипсокартона полосы нужного размера, наложить клей и прижать к подготовленной поверхности. Для монтажа гипсокартона лучше всего использовать клей Perflex. Наносить клей нужно шпателем гребёнкой, как при укладке кафеля, в первую очередь закрепляют верхний, а затем боковые откосы.

Подготовка к отделке

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т.п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Как сделать откосы из гипсокартона. Монтажная пена

Данная технология является наиболее просто. Благодаря ее использованию достигается максимальная теплоизоляция поверхности. К устройству откосов из гипсокартона приступают при отсутствии больших впадин. Если в откосах имеются углубления размером свыше 3 см, то их следует заделать цементным раствором и монтажной пеной.

Технология создания откосов с использованием монтажной пены состоит из следующих этапов:

-очистка поверхности от пыли;

-нанесение на тыльную часть гипсокартона монтажной пены толщиной до 1 см;

-прижатие заготовки к стене;

-временное удаление элемента таким образом, чтобы пена осталась на листе и стене;

-после увеличения объема пены (5-10 мин.) заготовка монтируется на место и прижимается;

-крепятся остальные части откосов;

-спустя сутки щели между стеной и гипсокартоном заделываются штукатурным раствором

Данный способ имеет существенные недостатки:

-есть большая вероятность прогиба заготовки;

-не самое надежное крепление.

В качестве альтернативы рекомендуется прибегнуть к таким действиям:

-в гипсокартоне делается несколько отверстий на уровне 4-5 см от подоконника (окна);

-заготовка фиксируется к стене с помощью нескольких шурупов;

Читайте так же:
Как выровнять откосы входной двери гипсокартоном

-в отверстия вставляется трубка от баллона;

-закачивается монтажная пена;

-спустя сутки удаляются распорки и обрезается лишняя пена.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

  • необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
  • тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
  • изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

  1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
  2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
  3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
  4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

  • с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
  • нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые «саморезы по гипсокартону». Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
  • Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
  • подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
  • проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
  • перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
  • листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Читайте так же:
Какая стена лучше кирпич или гипсокартон

Как и чем приклеить уголок из пластика к разным поверхностям?

Способы отделки стен и арок пластиковыми уголками различаются в зависимости от материала поверхности. Гипсокартон, бумажные обои, дерево, металл предполагают разные техники отделки. Следует правильно выбрать клей, потому что не каждый клеевой раствор подходит для работы с тем или иным материалом. Кроме того, важно соблюдать последовательность и технологию работ, чтобы уголок не отвалился через несколько дней после приклеивания. Итак, как приклеить пластиковый уголок к различным поверхностям?

К стенам, изготовленным из гипсокартона, а также оклеенных обоями

Если уголок крепится на уже оклеенные обоями стены, то следует быть предельно аккуратным, чтобы не испортить внешний вид комнаты. Пластик нужно подбирать в зависимости от цвета и фактуры отделочного материала – он может отличаться, но при этом гармонировать по цветовой гамме или же быть идентичного оттенка.

В качестве клея берут жидкие гвозди. Они легко наносятся, быстро застывают и хорошо скрепляют пластик с бумажной поверхностью. Этот состав способен скреплять поверхность на срок до 20 лет, сила схватывания достигает 40 кг/кв. м. Нужно внимательно следить за количеством клея, если его будет слишком много, состав может выступать за границы уголка и оставлять пятна на стенах. Лучше всего взять бесцветный клей – он будет не так заметен.

Затем отмеряют необходимую длину уголка и обрезают его под углом 45°. Не стоит резать изделие на глаз, для контроля можно использовать стусло, а резать ножовкой по металлу.

Если обои имеют рельефный рисунок, не стоит клеить угол именно на них. Изделие прикладывают к стене и вырезают на месте монтажа полосу обоев монтажным ножом с острым лезвием. Для удобства можно наметить место реза карандашом. Затем на пластиковый уголок наносят клей и прижимают к стене, временно закрепляя его в нескольких местах скотчем. Через 24 часа скотч можно снять – клеевой состав за это время успевает схватиться и высохнуть.

Арочные откосы в квартирах и домах часто делают из гипсокартона. Пластиковые уголки к ним должны быть изогнутой формы. Прикрепить их к поверхности можно также с помощью жидкого клея. Если предполагается дальнейшая отделка поверх уголка, то его можно скрепить при помощи мелких гвоздиков или шурупов, но следует быть предельно аккуратным, при интенсивном воздействии материал может потрескаться.

К окрашенной поверхности

Окрашенные углы, как и оклеенные обоями, очень быстро начинают разрушаться. Углы постоянно задевают люди, проходя мимо или пронося крупногабаритные предметы, из-за чего на краске образуются трещины и сколы. Чтобы предотвратить разрушение покрытия, окрашенные после штукатурки углы тоже оклеивают пластиком, используя акриловый герметик. В герметиках такого типа отсутствуют токсичные вещества, они относительно безопасны и обладают высокими адгезионными показателями.

Окрашенную стену зачищают от грязи и обезжиривают. Клей наносят пунктиром на внутреннюю поверхность детали и затем прижимают уголок к стене. Для временного удержания его фиксируют скотчем.

К деревянной поверхности

Как установить пластиковые откосы на дерево? Деревянные оконные рамы, стены в деревянных домах тоже требуют защитной отделки. Чтобы изделие гармонировало по цвету и фактуре, можно подобрать уголок под цвет.

Как и в случае с другими поверхностями, дерево необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, особенно если оно не покрыто лаком, а уголок обезжирить. Для скрепления пластика и дерева обычно используют каучуковый клей. Клеевую смесь наносят на обе поверхности и плотно прижимают пластиковое изделие к дереву, разглаживая его от середины к краям, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

На дверной или оконный откос

Сложность установки пластиковых углов на откосы двери или окна заключается в том, что нередко они бывают кривыми из-за некачественной отделки. При значительном искривлении рекомендуется использовать гибкие уголки.

  1. Измерить высоту, сделать надрезы на пластике ножницами по металлу, оставив небольшой запас сверху. Угол с внутренней части должен составлять 90°, а с наружной стороны – 45°.
  2. Приложить уголок к боковому откосу и отметить линию отреза. Ножом срезать лишнее.
  3. Поверхность оконного или дверного откоса зачистить от загрязнений, смазать клеем, приложить к ней уголок и крепко прижать. Закрепить изделие скотчем.
  4. Приложить планку к верхней части окна или двери, отмерить необходимую длину так, чтобы не оставалось зазоров с боковыми сторонами. Приклеить планку к откосу.
Читайте так же:
Профили для гипсокартона отделка откосов

Какой клей использовать? Выбор зависит от материала, из которого изготовлены оконные или дверные откосы. Они могут быть заштукатурены, сделаны из гипсокартона или оклеены обоями. Если откос выполнен из одного из этих материалов, то лучше всего подойдут жидкие гвозди или силиконовый герметик. Если обои имеют объемный, рельефный рисунок, то их нужно удалить на месте монтажа, вырезав полосу под уголок.

К металлическому профилю

На первый взгляд, может показаться, что пластиковые панели можно скрепить с металлическим профилем только с помощью саморезов. Однако такой способ крепления может повредить или деформировать пластик. Для скрепления пластика и профиля из металла используются следующие виды клеевых составов:

  • полиуретановый;
  • фенолокаучуковый;
  • эпоксидный клей;
  • жидкие гвозди.

Техника монтажа мало чем отличается от таковой для других поверхностей. Единственное отличие – металлическую поверхность нужно более тщательно обезжирить, чем дерево или обои.

К кафельному углу

При облицовке ванной комнаты кафелем между ванной и стенами остается зазор. В зазоре скапливается влага, что может послужить причиной образования плесени. Чтобы заделать щель между плиткой и ванной, между кафельными углами на кухне или в санузле, также применяют пластиковые уголки.

Перед тем, как клеить пластиковый бордюр, зазор нужно будет заделать. Для этого используют силиконовые герметики, если же щель значительных размеров, то ее закрывают монтажной пеной или бетонным раствором.

Оклеивание стыка между кафельной плиткой и ванной по внутреннему углу требует определенного мастерства, поэтому самостоятельно выполнить данную работу непросто. Проще всего воспользоваться обычными наружными уголками.

  1. измерение длины уголка;
  2. подготовка поверхности – обезжиривание спиртом;
  3. обрезка мест соединений заготовок под углом 45°;
  4. приклеивание пластикового уголка на место стыка.

К пластиковым панелям

Для пластиковых панелей можно использовать готовое решение – самоклеящийся уголок. Он оснащен двусторонней клейкой лентой. Достаточно отмерить необходимую длину, вырезать, а затем снять монтажную пленку и прикрепить изделие к поверхности.

Для пластика подойдут также следующие виды клеевых составов:

  • жидкие гвозди;
  • силиконовые герметики;
  • полиуретановый клей;
  • акриловый клей.

Пластик – довольно хрупкий материал. При работе с ним следует соблюдать осторожность, если лезвие ножа или ножниц соскользнет при резе, то замаскировать царапину будет невозможно.

Крепление гипсокартона в углах

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

Основные работы по монтажу второго слоя

Перед началом работы нужно уяснить простой, но важный нюанс: швы первого и второго слоя гипсокартона не должны совпадать! Это очень важно. Будет очень хорошо, если второй лист будет смещен относительно первого примерно на половину своей площади. Это необходимо для обеспечения максимальной прочности соединения и для того, чтобы на поверхности не появились трещины.

  1. Баллон с клеем плотно до упора накручивают на резьбу пистолета, после чего энергично встряхивают 10-15 секунд. Далее клей нужно попробовать нанести на какую-нибудь поверхность. Если состав выходит из пистолета равномерно, можно приступать к его нанесению на поверхность.
  2. На первый слой гипсокартона клеевой состав носится по периметру листа. При этом необходимо делать отступ от края примерно 3 см. Посередине листа клей наносится в виде решетки с ячейками 30х30 см. клей можно наносить и хаотично, но при этом следить, чтобы состав равномерно распределялся по поверхности. Не стоит наносить клей слишком близко к краю листа, так как, прижав второй лист, вы выдавите излишек наружу, что создаст дополнительные неудобства.
  3. Просто склеить два листа гипсокартона недостаточно, необходимо соблюсти зазоры вверху и внизу. Это необходимо, чтобы избежать деформации листа. Внизу, между полом и листом материала оставляют зазор 10-15 мм, вверху достаточно зазора в 5 мм. Проще всего соблюсти зазор с помощью кусочков гипсокартона, которые подкладывают под лист. После того как клей полностью высохнет, их можно будет без труда извлечь.
  4. После того как клей нанесен на поверхность, нужно поднести лист гипсокартона, убедиться, что он будет приклеен там, где нужно, после чего плотно прижать его к основанию. Далее нужно проконтролировать вертикальное расположение листа гипсокартона с помощью строительного уровня. При необходимости вертикаль можно отрегулировать, плотно прижимая лист к основанию. Нельзя слишком сильно придавливать гипсокартон – его можно деформировать, и придется все переделывать.
  5. Далее работа продолжается по той же схеме. Важно помнить, что между листами нужно оставлять зазор от 2 до 5 мм. Это необходимо для того, чтобы позже укрепить места соединений. После того, как весь материал приклеен, необходимо подождать примерно сутки. После этого поверхность готова к последующей отделке, как обычная однослойная гипсокартонная конструкция.
Читайте так же:
Гипсокартонные откосы окна что это

Важный момент: вертикальный уровень необходимо контролировать не только на каждом отдельном листе гипсокартона, но и на двух-трех сразу. Чем ровнее будет готовая поверхность, тем проще будет проводить финишные отделочные работы.

Если на готовую поверхность из гипсокартона предполагается класть керамическую плитку, то нужно только хорошенько заделать стыки между листами материала, и нанести слой грунтовки. Если в качестве отделочного материала будут использоваться обои, или поверхность нужно покрасить, тогда необходимо сделать полноценную отделку поверхности.

Полное и подробное описание процесса можно найти в отдельном обзоре. Если интересно, с ним можно ознакомиться перед началом работ.

Особенности финишной отделки

Чтобы правильно сделать откосы на входной двери или на межкомнатных дверях, необходимо финишную отделку выполнить наиболее подходящим материалом. Но это в том случае, если таковой нужен. Например, применение МДФ не требует использования дополнительной отделки: поверхности материала отличаются высокой декоративностью. Поэтому единственное, что может понадобиться – приобрести наличники и замаскировать места соединения. Конечно, мастику или мебельные наклейки нужно подбирать в тон с основной отделкой комнаты.

Если для отделки откосов внутренних дверей использовалась штукатурка, далее можно окрашивать поверхность, оформлять декоративной штукатуркой, оклеивать обоями. Прежде, чем окрашивать откос, его покрывают стартовой, а затем финишной шпатлевкой – так получится сделать поверхность гладкой. Когда высохнет штукатурка, сверху на нее следует нанести грунтовку, далее – водоэмульсионку, а сверху ее покрыть акриловой краской.

При отделке откосов входной двери изнутри обои сегодня применяют нечасто – это сложно и долго. Однако несколько советов от мастеров помогут быстрее справиться с процессом:

  1. Оклейкой обоев не нужно заниматься после завершения установки двери. Сделать это нужно тогда, когда будут отделываться стены всего помещения.
  2. Возле двери нежелательно наклеивать обои с рисунком.
  3. Полотно нужно рассчитывать так, чтобы оно могло покрыть по ширине весь откос.
  4. Отрезать полотно нужно с излишком – это необходимо для нахлеста.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector