Adhes.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ракетная печь длительного горения своими руками

Ракетная печь длительного горения своими руками

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Фото 1 Ракетная печь в интерьере

Это относительно новое слово в отечественной отопительной среде, пришедшее из Германии. Залогом небывалой популярности на родине выступают простая дешевая конструкция вкупе с высоким КПД и при малейшем отсутствии признаков сажи. Учитывая то, что изготовить самостоятельно оборудование совсем несложно, мы расскажем, как это сделать, приведем чертежи, рекомендации специалистов, видео и фото.

  1. 1 Принцип работы
    1. 1.1 Самая простая конструкция из бочки или газового баллона
    2. 1.2 Ракетная печь из кирпича за 20 минут
    3. 1.3 Печь-ракета длительного горения
    4. 1.4 Схема ракетные реактивные печи своими руками
    5. 1.5 Фото примеров оригинального исполнения
    6. 1.6 Схема футеровки трубы
    7. 1.7 Недостатки отопительного прибора
    8. 1.8 Схема сборки переносной ракетной печи
    9. 1.9 Ракетная печь из газового баллона

Детали и функционирование реактивного теплогенератора

Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

Через печь проходит первичный и вторичный воздух

Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

Преимущества и недостатки

У ракетной печи есть ряд положительных качеств, благодаря которым она пользуется популярностью:

  • Функциональность – прибор подходит для приготовления еды, обогрева водопровода и помещений.
  • Простая конструкция и беспроблемная сборка. Элементарную печь можно сконструировать своими руками из подручных материалов.
  • Хорошая теплопроводность при работе с древесными видами топлива (щепой, стружкой, дровами, корой, ветками).
  • Полное выгорание топлива с выжиганием пиролизных газов. Это предупреждает выделение угарного газа и увеличивает КПД.
  • Отсутствие потребности в формировании принудительной тяги в дымоходе. Повышенная саморегуляция работы устройства.
  • Возможность дозаправки топлива без остановки процесса горения.

Многофункциональный и простой в применении агрегат также имеет и некоторые недостатки:

  • Невозможно автоматизировать процесс топки. Приборы нуждаются в периодической ручной закладке расходного материала.
  • Печка не подходит для обогрева крупных помещений и бань.
  • Есть высокий риск получения ожогов при случайном контакте с металлическим корпусом.
  • Для закладки требуется использовать сухое топливо, избыток влаги в материале может вызвать обратную тягу.
  • Непривлекательный внешний вид.
Читайте так же:
Кирпич полнотелый м 150 марка по морозостойкости

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

Читайте так же:
Как обкладывать яму туалета кирпичом

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Упор для конструкции

Для устойчивости конструкции понадобилось изготовить две ножки для топливного бункера.

Я скрепил все вместе. Ножки и решетку для контроля потока воздуха через стенки топливного бункера при помощи контргаек.

Нейлоновое кольцо гайки не будет подвергаться чрезмерному нагреванию, так как находится достаточно далеко от топки.

Шип для устойчивости

Для увеличения устойчивости печи добавим шип в нижней части баллона. Для этого я приварил к баллону гайку.

Отверстие в нижней части я сделал сквозное, чтобы для удобства при транспортировке, шип можно было закреплять внутри.

Нагревательная поверхность

Для того, чтобы ставить на печь кастрюлю, нужно изготовить под нее нагревательную поверхность. Я ее сделал из старого противня.

С таким материалом проще работать, и он достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелую кухонную утварь.

Проводим первую сборку походной печи

Вот так выглядит собранная печь. Ее поверхность я обработал специальной краской, которую можно нагревать до температуры 800°C.

Читайте так же:
Средство для защиты кирпича от разрушения

Проводим разборку печи

Для транспортировки все части можно отсоединить от корпуса. Все детали подогнаны по размеру таким образом, чтобы их можно было поместить внутри печи, и чтобы при транспортировке они не гремели (кроме нагревательной поверхности) .

Используем все пространство

Звуки, издаваемые при транспортировке разобранной нагревательной поверхностью, мне показались раздражительными, поэтому я наполнил свободное пространство печи дровами. Так я пришел к мнению, что будет полезно иметь какое-то количество сухой древесины для растопки.

Виды уличных печей

Уличные печи для садовых участков, дачи и загородных домов разделяются на группы в зависимости от функциональности, прямого назначения и возможностей агрегата. Относить к той или иной группе печи для готовки на улице можно и по её цене на рынке.

Классическая

Это самый простой и лёгкий вариант для изготовления печи. Тем более такая конструкция неприхотлива, и в качестве топлива для нее может использоваться практически любой материал: дерево, уголь или сухие ветви, собранные на участке или вокруг него. Среди других особенностей, кроме универсальности в выборе топлива, отмечают:

  • простое изготовление модели;
  • небольшие размеры;
  • экономичность конструкции, так как используется не более чем 200−250 кирпичей;
  • неприхотливость к погодным условиям (эксплуатировать её можно постоянно).

Классическая печка состоит из следующих частей:

  • фундамент — в самом низу;
  • поддувало (станавливается после фундамента);
  • дымовой канал;
  • топка;
  • варочная поверхность для готовки (в основном представляет собой металлическую плиту);
  • есть возможность установки дополнительной столешницы.

Такое сооружение довольно громоздкое, но сами размеры небольшие. Тем не менее с помощью подобной печи можно готовить разнообразную пищу. Средняя высота классической печки составляет не более чем 1.5 метра с учётом высоты дымохода, размеры которого варьируются в пределах 40 сантиметров. Для обеспечения хорошей тяги в конструкции этого достаточно.

Топка и поддувало находятся на высоте двух или трёх кирпичей от уровня фундамента. Размеры такой конструкции определяются в зависимости от целей её использования, а также от желаемых показателей коэффициента полезного действия (КПД).

С варочной поверхностью

Конструкция уличной печи с металлической варочной поверхностью тоже является очень простой и универсальной. В основном её строят на основе печки-грубки. Название возникло благодаря грубому и в то же время простому механизму конструкции. Её ещё называют «грубка». Особенностью является неприхотливость и маленький размер. Необычность такого сооружения в том, что в качестве поверхности для варки используется металлическая плита.

Конструкция может отличаться функциональностью в зависимости от целей эксплуатирования. Подобные сооружения применяются только для тушения и обычной варки пищи на «медленном огне». Также включена возможность готовки на открытом очаге. В таком случае проделываются дополнительные отверстия в плите для этой цели. Если подобной необходимости нет, то плита может быть цельной. Когда на плите есть отверстия для открытого огня, на момент тушения или варки они закрываются специальными крышками.

Параметры печки могут быть разнообразными. Зависит это от желаемого размера варочной поверхности. Минимальное значение для неё составляет 40х40 сантиметров. Высота конструкции, как правило, нормирована и варьирует от 120 до 150 сантиметров. Схема размещения варочной поверхности такая же, как и у печки-грубки. Она должна монтироваться на высоте 4−5 кирпичей над фундаментом.

Читайте так же:
Кирпич силикатный лицевой вес

С мангалом

По сравнению с печкой-грубкой, подобная модель имеет очень сложную конструкцию и используется не только для приготовления пищи. Она зачастую представляет собой многофункциональное оборудование со съёмной варочной поверхностью и коптильной камерой. В связи с этим печь имеет большие размеры, так как соединяет в себе несколько устройств. Высота зависит от количества выбранных рядов кирпича, которые колеблются от 23 до 30 от уровня залитого фундамента. Ширина, как правило, составляет не более одного, а длина — 1.5 метра.

Отличительной чертой такого сооружения является необходимость установки большого и крепкого фундамента, так как вес печки довольно огромный. Схема печки с мангалом выглядит следующим образом:

  • поддувало с дымовыми каналами;
  • топка, состоящая из двух камер, одна из которых отвечает за отвод лишнего дыма в дымоход;
  • непосредственно дымоход;
  • при необходимости устанавливается варочная поверхность;
  • мангал;
  • между топкой и поддувалом находится дополнительная решётка.

В печке с мангалом можно модифицировать дымоход таким образом, чтобы из него вышла полноценная коптильня.

С барбекю

Подобная конструкция более простая, чем печка с мангалом. При постройке требуется учесть её особенности, которые существенно усложняют процесс монтажа — над варочной плитой необходимо установить арку или любое другое перекрытие, защищающее от погодных явлений, таких как дождь, ветер и т. п.

Её размеры в среднем колеблются от 90 сантиметров в ширину и 180 в длину. С учётом дымохода высота составляет от 160 до 185 сантиметров. Для возведения, как правило, используют около 27−30 рядов кирпича. Для построек, где огонь имеет контакт с кирпичом, используют шамотку, но в печке с барбекю шамотный кирпич не нужен, так как непосредственного взаимодействия с огнём не будет. Эта возможность позволяет существенно снизить стоимость производства, так как шамотка стоит много. Она отлично подходит в качестве уличной печи для дачи.

Схема печи с барбекю включает:

  • поддувало;
  • дымоход;
  • топку с дополнительной решёткой;
  • место для временного расположения приготовленного блюда;
  • из дымохода также можно сделать коптильню, установив там прут для взвешивания продуктов копчения;
  • над камерой закрепляется арка.

При желании можно установить ещё одну варочную поверхность, но это существенно усложнит процесс постройки, так как нужно вмонтировать ещё один дымоход.

С духовкой

Печь на улице для приготовления пищи можно соорудить и с духовкой. Это один из самых сложных вариантов постройки печи на улице, и такую работу рекомендуется доверить профессионалам, нежели устанавливать самостоятельно. Сложность заключается в том, что духовка монтируется на этапе строительства самой печи. Можно сделать духовку также из кирпича, но в этом случае её необходимо оборудовать герметической плотной дверью, что является сложным заданием. Тогда такая конструкция имеет право называться печкой с духовкой.

Читайте так же:
Как сделать балконе кирпичом

Размеры подобной печки отличаются в зависимости от того, какие габариты будет иметь духовка. Параметры всей печи могут варьироваться. Ширина около 1.2 метра, длина около 1.6, а высота с учётом дымохода 2 метра. Такая конструкция отличается от других сооружения тем, что она не имеет пространства для готовки на плите или открытом огне. Сооружение оборудовано только встраиваемой духовкой.

Учимся делать кирпичную печь в гараже

Сейчас вы узнаете полезные советы: они помогут правильно выложить в гараже кирпичную печку.

  • Если у вас помещение рассчитано на один автомобиль, имеет достаточно скромные размеры, вам вполне хватит печки с габаритами 60 на 60 см. Стенки выкладываются в таком случае в два кирпича.
  • Наиболее удачное место – возле задней стены, дальше от ворот. Тогда точно не будет помех для свободного въезда.
  • Вам понадобится надежная гидроизоляция. Под основание печки укладывают рубероид в два слоя. Уже на него устанавливают основание в два кирпича.
  • Когда печь небольшая, она будет весить не так много, хотя материал плотный. Обычно все сооружение весит примерно 600 кг. Когда пол в гараже уже имеет армированную стяжку, особый фундамент под печь заливать не нужно.
  • За размерами и весом печки все-таки нужно следить. Так, когда ее вес превышает отметку в 750 кг, потребуется заливать отдельный фундамент, который с основным фундаментом помещения не связан. Он должен быть выполнен из армированного бетона.
  • Ряды, следующие за основанием, до самого дымохода, выкладывают на растворе из глины. Она должна иметь оптимальный состав. Чтобы определить, насколько «правильная» перед вами глина, проведите простой тест: скатывается шарик в пять сантиметров и высушивается. Он не должен трескаться на солнце. Кроме того, прочный шарик не разобьется, даже если его сбросить с метровой высоты на бетон.
  • Запоминайте, каким образом готовится правильный раствор. Глину замачивают в воде на три дня. Потом смесь нужно хорошо перемешать, убрать все комочки.
  • Кирпич можно брать красный, полнотелый облицовочный. Силикатный вообще нельзя использовать для кладки печи. Для топки больше подойдет шамотный кирпич, поскольку он более прочен, огнеупорен.
  • Следите за толщиной швов, поскольку тут тоже есть определенные требования. Для кладки из шамотного кирпича толщина шва составляет 3 мм, а для красного – 5 мм.
  • Дверцы топки, зольника надо тщательно монтировать. Их обматывают шнуром асбеста, а потом сажают на раствор глины. В процессе установки подойдет проволока. Ее закладывают между рядами кирпичей, фиксируют на ушках дверок.
  • Лучшее решение для дымохода – съемная конструкция. Можно изготовить дымоход из так называемой сэндвич-трубы. Она делается из двухслойной нержавейки, а в роли прослойки выступает базальтовая вата. Летом труба превратится в вентиляционную.

Если вы будете внимательны, обратитесь за советом к мастеру, у вас получится отличная кирпичная печка в гараже.

Посмотрите различные схемы кладки: вы можете выбрать наиболее подходящую.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector